|
-
+
Правильные подиумы - основа
для построения качественного звука в автомобиле. Поэтому решил начать
именно с них. Технологию изготовления применил традиционную, тем более
что она полностью себя оправдала.
Инструменты и материалы
Из материалов мне понадобилось : Обрезок 8мм -ой фанеры, около 1 кв.м., фанеру нужно брать мебельную (шлифованную), но не строительную.
4 флакона дзержинской эпоксидки ЭДП (280 гр х4);
Большой флакон монтажной пены 750 мл;
Грамм 300 полиэфирной шпаклевки "Body" со стекловолокном. Купил большую банку 750 гр.;
Немногим меньше квадратного метра стеклоткани толщиной 0,8 мм плюс обрезки углеленты - кусочек 30х40 приблизительно;
Упаковка саморезов с прессшайбой 4,2Х19 мм,
Баллончик-аэрозоль антигравия "Body-950";
Баллончик-аэрозоль черной матовой краски "Matson".
Набор
инструментов применялся вполне стандартный, только на этот раз я
воспользовался электролобзиком "Skill", очень удобная и полезная вещь,
рекомендую. Не помешает и шлифовальная машина; также отличные
результаты дает применение шлифовальной насадки на дрель, к которой
сменные шлифкруги крепятся на "липучке". Бюджетное решение, но умеючи
ею можно вырезать шедевр деревянного зодчества, также рекомендую :-)
Большое
значение играет наличие динамиков перед началом работ. В прошлый раз я
делал подиумы, используя только размеры гипотетической головки. В
дальнейшем их пришлось подгонять, что получилось не совсем удачно -
динамик просто не влезал... Однако технология полностью себя оправдала,
поэтому я еще раз ею воспользовался, применив лишь некоторые
нововведения.
Силовой каркас
Он
обязателен, несмотря на то, что оклеенная стеклотканью (СТ) пена
довольно прочна. В этот раз я решил немного "утопить" головки на высоту
декоративной сеточки, а штатное пластиковое кольцо-подкладку под
динамик не использовать совсем.
Как и прежде, для каркаса
использовал 8-мм фанеру; из нее вырезал подпятник-основание и кольца
под динамик. Одно кольцо вырезал по размеру декоративной сеточки, а
другое - по посадочному диаметру головки. Детали старался вырезать
сразу в двойном экземпляре. Штатный пластиковый карман почти сразу же
обрезал и временно прикрепил к нему фанерный подпятник (термоклеем, на
этот раз я обзавелся специальным пистолетом для его нанесения). Два
кольца под динамик склеил между собой, предварительно сбив их
маленькими гвоздиками. В подпятнике вырезал отверстие соответствующее
аналогичному в обшивке двери.
 | Верхнее
кольцо вырезано точно под динамик. Защитная сеточка получается вровень
лицевой поверхностью, пару миллиметров нужно накинуть на высоту
стеклоткани.
|
Далее
требовалось совместить сборное кольцо и подпятник с карманом, обеспечив
требуемый угол наклона головки, а также ее правильное местоположение.
"Наклонные плоскости" (бобышки) вырезал из ДСП - она потолще, затем
тщательно подгонял их местоположение и углы установки, временно
фиксируя конструкцию теромоклеем. Склейку каркаса решил разбить на 2
этапа: сначала приклеил (прибив гвоздиками, как обычно) 4 бобышки к
основанию (подпятнику). Затем, когда клей высох, шкуркой, наклеенной на
панель из ДСП, выровнял бобышки таким образом, что при прикладывании
кольца практически не было щелей. Только после этого кольцо приклеил к
бобышкам. И промежуточным результатом остался более чем доволен.
 | Вверху
картинки - дополнительная фигура из оргалита, она служит для более
плотного прилегания подпятника к обшивке. Следует обратить внимание на
дополнительный вырез (на снимке внизу справа)
|
Мои
динамики обладают довольно развитой магнитной системой, поэтому для
избежания "туннельного эффекта" отверстие в подпятнике расширил до
диаметра верхнего посадочного. Приклеил ЭДП карман к подпятнику,
предварительно крест-накрест исцарапав пластик зубьями ножовки по
дереву. Хочу отметить, что пластик этого кармана отличается от
предыдущего, "восьмого". Он более мягкий и, если можно так сказать,
более "мылкий", адгезия (прилипание) у него послабее. Поэтому царапать
поверхность я рекомендую как следует и дополнительно фиксировать
соединения механически - гвоздями или саморезами.
 | На снимке можно проследить угол наклона оси головок. Видно, что верхний край образует приличную щель с обшивкой двери.
|  | Несущая
конструкция в сборе. Внутреннее отверстие под динамик в оргалитовой
подкладке вырезано чуть меньше ( на всякий случай), отверстие в обшивке
пока не прорезано.
|
Форма
Заполнение
каркаса планировалось традиционное - монтажной пеной, однако я очень
хотел попробовать применение мокрой пены. Для пробы выдавил пару
дорожек пены на картонку, и, поливая и водой, ножом размял все пузыри;
при этом пена стала похожа на жидкую замазку. В процессе затвердевания
эта субстанция все-таки увеличилась в объеме, засохла гораздо быстрее и
получилась намного тверже. Она стала похожа на твердый пенопласт. Я
стал наносить мокрую пену на каркас и в два приема набрал нужный объем.
 | Преимущество
этой технологии еще и в том, что немного подсохшую и разбухшую пену
можно уминать рукам и при этом она прекрасно затвердевает, причем по
всему объему заполнения.
Внутреннюю полость я также заполнял, стараясь выровнять стенки.
|
Далее
пенную форму правил шкуркой, причем застывшая "мокрая" пена гораздо
плотнее и тверже обычной, "воздушной", она не мнется и обводы корпуса
получаются заметно точнее. Форму выводил "на глаз", стараясь избежать
ненужной громоздкости с одной стороны и излишней "костлявости" с
другой. Довольно ответственное часть конструкции - место сопряжения
кармана и композитной части. Именно здесь частенько ломаются
(отслаиваются, трескаются) подобные сооружения...
 | Вверху - пена обрезана и зашкурена начисто, причем для наглядности приложен динамик с сеточкой.
Внизу - я все-таки решил предварительно зашпаклевать пенную поверхность перед накладыванием стеклоткани.
|
Оклейка
Пред
традиционной оклейкой я все-таки решил прошпаклевать крупные и средние
раковины в пенопласте. Шпаклевку применил проверенную, "BODY" со
стекловолокном. После грубой зачистки намазал ЭДП поверхность, уложил
сначала полоски углеленты, затем накрыл всю конструкцию слоем толстой
(0,8 мм ) стеклоткани. СТ легла одним куском абсолютно ровно, без
складок и перегибов. Углеленты у меня под рукой оказалось немного,
поэтому я прикрыл им лишь "места нанесения наиболее вероятных ударов".
 | Применение
этапа предварительного и межслоевого нанесения шпаклевки позволило мне
ограничиться двумя слоями СТ. И количество шпаклевки на поверхности
минимально - светлые пятна на снимке.
|
После
затвердевания срезал все лишнее, сошкурил наиболее значительные выступы
и выровнял шпаклевкой поверхность. Затем положил еще один слой
углеленты со стекловолокном. Этого оказалось более чем достаточно.
 | Краска, особенно антигравий, имеют свою толщину, поэтому слои скотча не будут лишними.
Сеточку, кстати, тоже пришлось покрасить в дальнейшем.
|
Некоторое
внимание пришлось уделить месту для декоративной сеточки. Когда я
вырезал верхнее фанерное кольцо, то выбрал внутренний его диаметр таким
образом, чтобы сеточки вставлялась свободно. Теперь же для более точной
подгонки я обернул торец сетки тремя слоями бумажного скотча, вставил
ее в подиум и зашпаклевал образовавшиеся щели. После затвердевания
шпаклевки сеточку вынул, вытянув скотч. Все, сеточка сидит как влитая.
Сопряжение с обшивкой
Жесткость
набрана, теперь самое время подумать о креплении конструкции к обшивке
двери. Да, у "десятой" обшивки более причудливая форма и простым
подкладыванием оргалита отделаться не получится...
Без
оргалита все же не обошлось - я вырезал фигуру в размер подпятника (с
небольшим вырезом) и наклеил его с обратной стороны подиума. Затем,
наживив подиум к обшивке парой шурупов, наметил и вырезал в ней круглое
отверстие. Соответственно этому отверстию вырезал из фанеры еще одно
кольцо и прикрепил его к основанию подиума. Таким образом у меня
получилась плоскость, которая должна крепиться к железу двери.
Но
между основанием подиума и обшивкой двери оставались щели. Казалось бы,
можно притянуть их друг к другу посильнее саморезами и нет проблем.
Однако сопутствующие этому подходу деформации обшивки и внутренние
напряжения мне совершенно не нужны, поэтому я решил избавиться от щелей
более элегантным способом.
Развел приблизительно 3-4 деления
большого флакона ЭДП, засыпал ее мелкими опилками до состояния теста,
тщательно перемешал. Нанес эту массу с обратной стороны основания
подиума, накрыл сверху целлофаном, приложил к обшивке, аккуратно
выдавил излишки и несильно привинтил подиум четырьмя шурупчиками.
 | Тонкая
операция. Видны четыре шурупчика, прижимающие обшивку к подиуму. Они не
должны быть закручены до упора, здесь нужен компромисс :-)
Целлофан потом снимается без проблем.
|  | Хорошо видно как засохла выдавленная эпоксидная замазка. Придать ей форму основания не составило никакого труда...
|
Когда
конструкция высохла, я срезал излишки и получил основание подиума,
идеально повторяющее поверхность обшивки двери! Вот теперь можно
крепить их друг к другу саморезами, совершенно не опасаясь перекосов.
Крепление к двери
Металлическая
поверхность двери требует дополнительного усиления. Из фанеры я вырезал
две фигурки замысловатой формы таким образом, чтобы деревяшки как можно
точнее повторяли обводы металлический поверхности.
 | Вот эти дощечки, совмещенные друг с другом. Видны отверстия под саморезы, центральное отверстие не еще прорезано.
|
Затем
склеенные между собой фанерки густо намазал "жидкими гвоздями" и
намертво прикрутил саморезами к металлу двери. Я впервые применил эти
"гвозди" и думаю, что герметик - силиконовый или акриловый - здесь
более уместен.
 | Форму
подгонял итерационным методом, лучше это делать с помощью
электролобзика, причем задача намного упрощается, если лобзик может
делать пропилы под углом, отличным от 90 градусов.
|  | Справа видна часть "бутерброда", которая оказалась лишней в двери и была безжалостно вырезана.
Как видно, штатное отверстие в металле двери не совпало подиумом. Но ничего страшного...
|
Отверстие
под динамик я решил вырезать уже потом, прямо по месту. При помощи
электролобзика с пилкой по металлу это оказалось совсем не сложно.
Безусловно, вся дверь еще требует доработки, но основное - площадка для
крепления подиума уже готова.
Окончательная подгонка
Установил
на дверь обшивку с привинченным подиумом и понял, что повозится еще
придется... Между подиумом и дверью все еще оставалась щель,
минимальное расстояние составляло около 7-8 мм, а максимальное - более
15 мм. Вырезать и подгонять еще одно кольцо, да причем скошенное под
углом, сил уже не хватало :-) И я решил эту пустоту просто заполнить
чем-нибудь застывающим...
Предварительно заклеил бумажным
скотчем фанеру на двери и обратную сторону подиума. Затем размял
пластилин, вылепил бортик по периметру кольца подиума и аккуратно
установил обшивку на дверь, стараясь зафиксировать ее как можно сильнее
и точнее. Образовавшуюся щель через отверстие под динамик заполнил
эпоксидной смолой, смешанной с опилками до консистенции замазки, а
чтобы предотвратить ее вытекание, обернул поверхность целлофаном. Через
целлофановую пленку очень удобно разравнивать эпоксидную массу...
 | Автопластилин
оказался самым обычным пластилином... Бортик должен быть таким, чтобы
не согнуться при прикладывании обшивки к двери, а плавно смяться, не
нарушая форму кольца.
|  | Подиум уже с "проставкой" , причем она выкрашена в черный цвет.
|
На
вторую дверь эпоксидной замазки мне не хватило и я использовал
шпаклевку, результат вполне приемлемый. После затвердевания обшивку
удалось без труда отсоединить от двери благодаря заранее наклеенному
скотчу. Удалил скотч, пластилин, подровнял получившиеся
"кольца-проставки" и подклеил их к деревянному кольцу подиума. Можно
было бы их зафиксировать и со стороны двери на фанерном основании, но,
как говорится, здесь "... возможны варианты". Стоит ли говорить, что
сопряжение подиума с дверью после подобной подгонки можно считать
безлюфтовым.
Монтаж
Осталось самое
простое - соединить две части этой композитной конструкции в единое
целое, для чего был выбран традиционный способ - саморезы. небольшая
трудность состояла в том, чтобы найти и купить достаточно длинное и
тонкое сверло, позволяющее просверлить все ЭТО насквозь! В итоге после
расширенной экскурсии по строительному рынку в Строгино я обзавелся
сверлом по металлу 6х140 мм, 120-ти миллиметровыми саморезами (по 8
штук на каждую дверь). Засверлив отверстия в подиуме, наметил точки в
двери и просверлил их диаметром 3мм с таким расчетом, чтобы длинный
саморез вошел в фанеру и железо с хорошим натягом.
 | Саморезы
закручивал дрелью. Это, конечно, быстрее, но нужно быть осторожным -
головка самореза может помять фанерное кольцо. Правильно закрученные
саморезы должны "сидеть" заподлицо.
|
Окончательная отделка
Благодаря
нанесению шпаклевки до оклейки и между слоями поверхность получилась
довольно ровной и мне осталось лишь слегка подшпаклевать ее и
зашкурить. Попутно выровнял и внутреннюю поверхность подиума -
значительные углубления между плоскостями каркаса заполнял что было под
рукой: остатками мокрой пены, смешанной с опилками, шпаклевка с
опилками и так далее. Затем слегка прошпаклевал получившееся "горло" и
прошелся шкуркой.
Вариантов окончательной было как минимум два
- красить или обтягивать, но в итоге я не решил связываться с винилом:
настоящий фирменный винил достаточно дорог, нужен навык да и от
"жаберных прорезей" в середине кармана пришлось бы избавляться...
Покраска
- решение тоже неоднозначное, и вот почему. "Самодельная" часть подиума
была зашкурена до зеркального блеска, а вот оставшийся пластиковый
карман... Заниматься им особо не хотелось, поэтому и было принято
решение сначала нанести на поверхность подиума несколько слоев
антикоррозионного покрытия типа "антигравий" для придания неровной,
мелкодисперсионной структуры. Сам по себе высохший антигравий хоть и
достаточно прочен, но легко царапается и повреждается. Для придания
покрытию прочности решил нанести поверх антигравия несколько слоев
матовой эмали.
 | Покрытие
антигравием чем-то напоминает высохший клей "Момент", кстати, запах
похожий... Тем не менее, он отлично красится и становится прочнее после
покраски.
|  | Сеточки
тоже покрасил, и, хотя применил ту же самую матовую краску, однако
визуально они кажутся более светлыми вследствие оптического эффекта:-)
|
По
совету опытных товарищей приобрел антигравий "Body #950" в аэрозольной
упаковке черного цвета и нанес его 4-мя тонкими слоями. Поверхность
заметно выровнялась по своей структуре, переход пластик-композит
перестал различаться. Довершил покраску при помощи матовой краски
"Maston" в аэрозольной упаковке, израсходовав целый баллон. Результатом
остался доволен, жалко только, что не смог подобрать нужную готовую
краску темно-серого цвета в тон пластиковых деталей салона - либо
светло-серая, либо черная. Здесь можно посмотреть как выглядит
поверхность с близкого расстояния.
На мой взгляд подиумы
получились, я доволен. Не возникает желания что-то переделать, сделать
по другому, хотя я посмотрел немало подобных конструкций, и не только
любительских. Но основное их предназначение - это звук в автомобиле, до которого пока далеко...
|
Гостевая
R528402278656
Z527250172958
Всего: 61769 
Новых за месяц: 0 
Администраторов: 1 
Главных модераторов: 0 
Продвинутых: 9 
Пользователи: 61010 
Забаненых: 749 
Девушек: 1608 
