1. Деталь досталась нам не самого лучшего качества (классическая ситуация, видно на фотке). Присутствуют царапины, сколы и прочие повреждения. Кроме того, на внутренней части остались следы антикора и герметика, которые необходимо удалить. Так как ремонт требуется только косметический, обойдемся без покраски оригинала, просто приведем поверхность в порядок. Детали предварительно отмываем от грязи. Крупные сколы шпатлюем и вышкуриваем. Я использовал два вида шпатлевки: для крупных повреждений и сколах на изгибах CARSYSTEM со стекловолокном, а для незначительных дефектов финишную шпатлю от DYNA COAT. Шкурим как обычно: зерно используемой шкурки увеличиваем постепенно – 80, 150, 320, 500, 1000 (двумя последними шкурим «по-мокрому»). Заодно затираем мелкие царапины (белые места на деталях , которые видно на фотографиях). Деталь готова к следующему шагу.

2. Теперь необходимо оригинал покрыть разделительным слоем. Операция несложная, но трудоемкая. Воск наносим в 3-5 слоев с промежуточной полировкой каждого слоя и сушкой 1-3 слоев 2-3 часа, 4-5 до 12 часов. Для располировки используем мягкую тряпочку. Неплохой результат дают нетканые салфетки для ухода за кузовом (автокосметика). Там в комплектах имеются специальные салфетки для нанесения воска и специальные для полировки. Если деталь не очень хорошего качества, то можно подстраховаться и покрыть деталь раствором спирта ПВА с водой (лучше из пистолета). Очень неплохой разделительный слой получается. Особо крупные щели заделываем фольгоскотчем или обычным малярным.
3. Ну когда воск высох, располировался можно наносить гелькоут. Гелькоут я использовал для ручного нанесения, достаточно густой. Не знаю как там по инструкции, но я наносил его тонкими слоями лакировочной широкой кистью с мягким ворсом, в три слоя с сушкой каждого слоя в 2 часа. Дело в том, что гелькоут неплохо шкурится, полируется абразивными полиролями и имея толстый слой гелькоута в матрице вы всегда сможете исправить вылезшие косяки в матрице.
4. На второй фотке это я)) С термоклеевым пистолетом. Приклеиваю предварительно нарезанные пластиковые уголки из строительного магазина к краям первого слоя уже подрезанного стекломата (ну блин и написал). Да, забыл совсем: детали уже оклеил слоем стекловуали ( не везде, только там где очень сложная форма поверхности) и двумя слоями 300го стекломата. Подрезать края острым ножом, когда смола еще не до конца остекленела)) Примечания: предускоренную (обычно в маркировках "PA") смолу замешивайте не более 500мл иначе не успеете всю использовать. Вуаль не жалейте... если кажется необходимым то и в 2-3 слоя можно в некоторых местах положить.

5. Прошли сутки. Усиливаем матрицы. Крыло я еще проклеил порошковым матом. Расширители просто 3мя слоями 600го эмульсионного. Обратите внимание: матрица крыла составная: иначе потом его не вынем. Перегородки матрицы делал из того же пластикового уголка. Части выклеиваются по очереди: устанавливаем уголок (на двусторонний скотч), клеим одну половинку, снимаем уголок, повторяем операцию с разделительным слоем и клеим следущую часть матрицы. Цитата: "Разделяемые матрицы изготавливают таким образом. На разделительную линию устанавливают временный фланец, после чего матрицу собирают в две стадии. Временный разделительный фланец необходимо натереть воском и обработать разделительным материалом так же, как и болван. Когда будет полностью изготовлена (отформована и отверждена) оболочка первой половинки матрицы, то можно снять временный фланец (крыло). Поверхность раздела готовой половинки матрицы после этого необходимо натереть воском и обработать разделительным материалом. Обработку необходимо производить аккуратно и осторожно, чтобы не отделить от болвана готовую половинку матрицы.Формуя второй фланец, надо дать стеклоткани завернуться через край так, чтобы фланцы приклеились друг к другу снаружи. Это делается для того, чтобы фланцы не сломались и не разошлись бы до окончания формования. Разделительные фланцы необходимо сделать достаточно жесткими, чтобы их форма несмотря на силу сжатия, сохранялась при использовании матрицы. "

6. Некоторые нюансы: стыки частей матриц необходимо дополнительно усилить, иначе можно их повредить при извлечении детали. На длинные, узкие матрицы, обязательно приклеивайте (вклеивайте в саму матрицу) ребра жесткости (доски, трубы, уголки, и т.д.), в противном случае матрицу может перекосить, повести.

7. Ну вот и готовые матрицы. Детали извлекаем осторожно, ножами-отвертками сильно не ковыряем, используем деревянные клинья. Можно шпатели пластиковые или резиновые. Воздухом можно еще в щель подуть (8-10атм), помогает.
Кантики матриц неплохо бы сразу промазать гелькоутом или смолой.

8. На этой матрице у нас косяк получился: 3 места где гелькоут повредили. Не беда, матрицу шпатлюем, шкурим и покрываем гелькоутом, который опять шкурим. Я решил съэкономить время и покрыл матрицу акриловой автоэмалью. Ну там все как обычно: шкурим мелкой шкуркой с водой, обезжириваем, красим.
9. Затем покрываем матрицу разделительным составом. Ничего писать не буду, смотрите пункт 2 :)
Да что уж там... заодно и пункт 3. Нанесение гелькоута в матрицу, такая же операция как и при изготовлении матрицы. И эта... желательно чтоб матричный гелькоут у вас по цвету отличался от того из которого деталь клеить будете - непрокрашенные места сразу видно. Наносим гелькоут, ждем пока он не перестанет липнуть и вперед.

10. Самое трудное позади... Трудоемкая полировка, выклеивание кантика, опять полировка... Так отвлекся... Значит сейчас промазываем гелькоут смолой и кладем сверху слой стекловуали плотностью 25-30 г/м.кв. Самое главное на этом этапе не просмотреть воздушные пузыри под вуалью. Будут пузыри - гелькоут провалится, придется шпатлевать. Сразу после смолы идет слой мата. Я использовал 2 слоя 300го мата, но можно положить и в один слой 600й. Мат пропитывал смолой в плоской ёмкости для валиков малярных... Купил опять-же в магазине стройтоваров. Что-то типа кюветы для фотохимикатов. Очень удобно - смола дольше не застывает, так как разлита тонким слоем и мат пропитывать удобно, смола не пропадает.
Примечания: Вуаль можно не использовать, но риск появления пузырей выше. Мат тщательно пропитываем смолой и ждем пока он начнет расползаться, волокна начнут сдвигаться от воздействия кистью - вот тогда то и кладем его в матрицу. Старайтесь не залеплять края матриц смолой-трудно потом вытаскивать деталь, да и вообще неплохо бы их заранее ПВА-спиртом промазать. Не забывайте подрезать края готового изделия. Лучше минут через 30-40 подрезать ножом, чем потом болгаркой пилить. Технология выклейки больших изделий: не стоит везде класть толстый слой - для крыльев, спойлеров 600го мата - за глаза... Можно и 1 слой 300го положить, но проклеить как следует деталь по периметру и в местах креплений.

12. Аккуратно вытаскиваем деталь, обрезаем все лишнее...

Теперь у нас есть туева хуча одинаковых деталей, полностью повторяющих оригинал.

Расширенное переднее крыло ISUZU TROOPER. Материал: стеклопластик SCOTT BADER (англия). Вес 3.5-4 кг. Ширина расширителя 10см.
Переднее крыло, вид со стороны двери.
Заготовки стеклопластиковых порогов (должны встать на 5и-дверку, проект в разработке, затруднен всвязи с отсутствием под рукой 5и дверного аппарата)
Задние расширители. Вид изнутри, крепеж. Крепление болтовое+герметик (по желанию).
Задние расширители, не грунтованные (например под антигравий).
Крыло. вид спереди.
Задние расширители (поставлятся будут в таком виде). Грунт. Под покраску. В комплекте гайки, шайбы. К сожалению, пока нет декоративной резинки по периметру (как на оригинале), но думаю в ближайшее время подберем.