Клуб любителей тюнинга Казахстана

Приветствую Вас Гость | RSS


В избранное: IE | Opera | Gecko :: Сделать домашней
 
 
 
 

Поиск через Google

Главная » Статьи » Для водителя » Мифы и правда

[Последние поступления] | [Лучшие статьи] | [Самые читаемые материалы] | [Самые комментируемые материалы]


Мифы и правда о тюнинге внедорожников
- +

МИФ: "Кенгурятник просто необходим каждому внедорожнику"

ПРАВДА:

Кенгурятник на переднем бампере, который изначально использовался в целях защиты автомобиля при столкновениях с дикими животными, сегодня стал излюбленным элементом экстерьера внедорожников. Нередко на него устанавливают противотуманные фары. Кенгурятник действительно защищает фары, решетку радиатора и капот при езде по лесу или через кустарник, а также при мелких ДТП. Но при сильных ударах польза от такой защиты сомнительна.

В такой ситуации кенгурятник передает часть нагрузки на лонжероны, к которым он обычно крепится, сминая или деформируя силовые элементы кузова, и в результате вместо замены навесных деталей и рихтовки ремонт автомобиля может потребовать гораздо больших усилий и затрат. Кроме того, этот модный наворот очень сильно влияет на пассивную безопасность при аварии, особенно при наезде на пешеходов. У кенгурятника есть еще пара недостатков – это незначительное увеличение массы автомобиля и уменьшение угла въезда, что ухудшает проходимость.


МИФ: "Без лебедки джип не джип"

ПРАВДА:

Лебедка – очень полезный аксессуар для преодоления экстремального бездорожья, хотя и в повседневной жизни некоторые находят ей применение. Закрепленная на автомобиле, она не только вселяет уверенность в достижении конечной точки пути, но может стать единственной гарантией этого. Существуют три основных типа лебедок: электрические, механические (с приводом отбора мощности от раздаточной коробки) и гидравлические.

Наиболее распространены электрические лебедки, поскольку их можно установить на любой внедорожник. Быстрота установки и подключения, достаточная мощность, автономность работы и ремонтопригодность сделали электрические лебедки наиболее популярными. К тому же их можно сделать съемными и устанавливать сзади машины. Единственный их минус – они потребляют много энергии, что может потребовать установки двух аккумуляторов и усиления электрооборудования автомобиля.

Есть определенные особенности и в методике их использования. С одной стороны то, что электролебедку можно использовать даже при заглохшем двигателе, является определенным плюсом. Но реально время, в течение которого она сможет работать с номинальным усилием, напрямую зависит от емкости и состояния аккумулятора, и без подпитки от генератора вряд ли превысит 10-15 мин. Если вызволить автомобиль из западни за это время не удалось, дальше пытаться уже не имеет смысла.


МИФ: "Со шноркелем море по колено"

ПРАВДА:

Шноркель (snorkel) – воздухозаборник, вынесенный на уровень крыши автомобиля. Если в двигатель попадет вода при переправе через лужи и мелкие реки, то гидроудар обеспечен. Герметичный шноркель действительно дает возможность преодолевать водные преграды без последствий. Но для штурма глубоких бродов только вынесенного воздухозаборника может оказаться мало. Вода может попасть в двигатель через заливную горловину системы смазки, через отверстие масляного щупа, через сапун вентиляции картера двигателя и даже через выпускную систему (при заглохшем моторе).

Поэтому сапуны всех агрегатов (КПП, раздатки и мостов) необходимо вывести из-под днища в воздухозаборный тракт и загерметизировать сервисные отверстия.
Бензиновые двигатели нуждаются в герметизации системы зажигания. Вентилятор, приводимый ремнем, лучше заменить на электрический и сделать его отключаемым. Топливный бак тоже имеет систему вентиляции, поэтому кроме ревизии прокладки заливной горловины необходимо вывести сапун бака повыше.


МИФ: "Широкая большая резина – залог проходимости"

ПРАВДА:

Самая широкая резина не всегда самая лучшая по проходимости и устойчивости. Всегда существует какая-то золотая середина – узкая будет закапываться, например, в грязи, а широкая, осуществляющая меньшее давление на грунт, будет просто проскальзывать по поверхности. Широкая резина также очень плохо ведет себя зимой. Для болота и грязи резина должна быть мягкой. Чем мягче, тем лучше. Такая резина (при низком давлении) не рвет дерн, облегает неровности и использует их для дополнительного сцепления. Рисунок чем крупнее, тем лучше. Однако мягкую резину относительно легко порвать о камни и сучья. Для движения по камням и каменистому грунту, а также при возможных сильных ударах при преодолении препятствий резина должна быть прочной. Но такие колеса жесткие и тяжелые, а это плохо для трансмиссии и подвески.

Размер резины зависит, во-первых, от условий ее применения, во-вторых, от прочности трансмиссии и, в-третьих, от степени лифтовки машины. Чем больше диаметр покрышки, тем больше клиренс автомобиля – для бездорожья это хорошо, но с увеличением размера колес растет нагрузка на трансмиссию (особенно мосты, и подвеску), центр тяжести автомобиля становится выше, падает динамика и максимальная скорость, а это уже не очень хорошо. Естественно, чем больше размер колес, тем больше нагрузка на трансмиссию. Именно по этой причине увеличивать размер колес более чем на 20-30% от максимальных, предусмотренных фирмой, не рекомендуется.

Достоинством широкой резины в первую очередь является проходимость по мягкому грунту (болото, грязь и т.п.), а вот управлять машиной с широкими колесами на скользкой поверхности и в глубоком снегу гораздо труднее, чем с узкими. Недостаток крутящего момента, передающегося колесам, может свести на нет преимущества, полученные от больших колес. Сопротивление вращению возрастет пропорционально увеличению размера колес. Мощности мотора и прочности узлов трансмиссии должно хватать, чтобы провернусь колеса, закопанные в глину или болото, на первой пониженной передаче. В любом случае установка колес большого размера требует доработки автомобиля: лифтовки (подъем) кузова, подвески или подрезания колесных арок.


Полезные подножки и багажник

Нужен ли багажник на крыше внедорожника? С одной стороны, он увеличивает высоту автомобиля и его массу, повышается центр тяжести, и это лишний повод за что-нибудь зацепиться, увеличивается расход топлива. Но с другой стороны, багажник позволяет взять с собой много полезных вещей, на нем можно разместить фары дополнительного света, он может быть частью каркаса безопасности. Полезен багажник или нет – решать владельцу.

Подножки в основном нужны для удобства пассажиров, а также для защиты порогов и боковины автомобиля от вылетающей из-под передних колес грязи. Защита порогов в виде труб позволяет уберечь пороги от небольших боковых ударов, наездов на препятствия, создает определенные удобства при выходе из машины, а также помогает при вывешивании автомобиля в труднопроходимых местах, когда при помощи защиты можно нагрузить одну из сторон автомобиля.

Лифтовка кузова

Лифтовка кузова является самым простым и безопасным методом тюнинга и выполняется при помощи проставок между рамой и кузовом. Существует много различных вариантов проставок: от самодельных (использование хоккейных шайб) до фирменных комплектов для лифтовки кузова (Body Lift kit). При большой высоте подъема кузова лучше применить стальные проставки, приварив их к раме.

При лифтовке кузова могут возникнуть проблемы с недостаточной длиной тросов ручного тормоза и педалей, с рулевым механизмом и с тормозными и топливными магистралями на переходах кузов-рама. Эти проблемы обычно не очень критичны и легко решаются. Лифтовка кузова хороша относительной простотой и тем, что она практически не поднимает центр тяжести автомобиля, сохраняет его устойчивость в поворотах и при кренах.

Подрезание крыльев нельзя назвать лифтингом, но тем не менее такая процедура позволяет увеличить размер применяемых шин. При отсутствии рамы ("Нива") этот вариант остается единственно возможным. Конечно, он является немного варварским, но при аккуратном исполнении машина выглядит совсем неплохо.

Лифтовка подвески

Лифт подвески намного сложнее и дороже подъема кузова, но при этом в независимости от диаметра колес увеличиваются ходы подвески, что очень положительно влияет на проходимость машины, а также на комфорт при езде по бездорожью. Немаловажно и то, что такой вид лифта увеличивает расстояние между землей и агрегатами автомобиля, а также уменьшает угол рампы.

Но лифтовка подвески повышает центр тяжести автомобиля, что уменьшает допустимые крены и делает автомобиль подверженным к опрокидыванию. Для борьбы с опрокидыванием применяют способ расширения колеи при помощи колесных проставок. Также при лифтовке подвески изменяются углы наклона карданных валов. Валы имеют предельный угол наклона, при котором они способны работать, и чем ближе угол к предельному, тем быстрее они будут изнашиваться (обычно наибольший износ происходит в шлицевом соединении валов). Этот важный фактор обязательно нужно учитывать при выборе высоты лифтовки подвески.

В зависимости от конструкции автомобиля существует множество способов лифтовки подвески. Для лифтовки независимых подвесок необходимо применение проставок под пружины (или удлиненные пружины и амортизаторы), изменение креплений тяг, рессор или рычагов, а возможно, и изготовление новых рычагов и других деталей.



Источник: http://kolesa.kz/content/article/3226.html
Категория: Мифы и правда | Добавил: a1ma2 (26 Октября 2008)
Просмотров: 2151 | Рейтинг: 0.0/0


[ Поблагодарить a1ma2 за эту новость ] | [ Отправить ЛС для a1ma2 ] | [ Пожаловаться на новость ] | [ Печать ]
Кнопка выдвигающейся формы Поделись ссылкой
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
 
Главная | Гостевая | Новости | Форум | Галерея | Статьи | Файлы | О клубе

Пятница, 29 Октября 2021, 00:32
Хостинг от uCoz

© 2008—2021 «www.a1ma2.ucoz.kz»

место для рекламы
1
Свернуть
Развернуть чат
Необходима авторизация
0
 
 
Web100.kz - Информационные порталы