На следующем снимке - обратная сторона обивки двери с указанием мест крепления (расположения) клипс для того, чтобы учесть это при работе. Красными стрелками показаны места расположения саморезов.
В двери, хотя и достаточно места, но модуль «доводчика» стеклоподъемника разместить не совсем удобно и просто. Лучше приклеить на составы для противошумной проклейки, отделив фольгу.

Последовательность разборки двери для установки «доводчика» стеклоподъёмников

Для установки блока доводчика стеклоподъёмников наиболее удобное место - это дверь водителя. Такое размещение позволит свести к минимуму длину проводов и обеспечивает удобство коммутации. Начинаем с саморезов (их всего 7 штук): освободить обивку, отделив нижнюю часть с помощью плоской отвертки или ножа. Далее, оттягивая панель, освободить все клипсы из гнёзд. Снятую панель отвести в сторону и отключить три разъёма: подсветки, стеклоподъёмников и управления зеркалом. Отделить аккуратно клеящий слой от панели двери (не от плёнки, а вместе с пленкой!) таким образом, чтобы поверхность была без остатков клеящего состава. Сразу же приложить к клеящемуся слою фторопластовую ленту или силиконовую бумагу. Можно использовать защитную пленку от двухсторонней липкой ленты (обычно - зеленого цвета) - это позволит сохранить первоначальный опрятный вид и защитит от прилипания пыли и самой плёнки туда, куда не следует. На время коммутации плёнку удобнее закрепить к верху двери скотчем. Проводка автомобиля выполнена с применением изоленты и липкой ленты с утолщенным матерчатым противошумным слоем. Кроме того, некоторые пучки закрыты толстой лентой, похожей на дерматин.

Примечание
Поскольку исследовать всё пришлось без схемы, то досканально разобраться в тонкостях управления стеклоподъемниками не успел, т.к. большую часть времени пришлось уделить на те моменты, которые были нужнее для установки сигнализации.

Кнопка блокировки стеклоподъемников с пассажирских сидений отключает массу от клавиатуры (управление стеклоподъемниками), поэтому для нормальной работы доводчика при нажатой клавише блокировки необходимо дополнительно подавать «минус» на 10-20 секунд. Сделать это можно, например, с помощью простейшего таймера, который имитировал бы замкнутое состояние кнопки блокировки.
Для построения таймера оказалось достаточно:

* реле (использовано из платы от неисправной сигнализации);
* конденсатор 2200 мкФ х 16 В;
* два резистора по 10 кОм;
* транзистор КТ973 (для удержания реле - кратковременного включения).

Провода питания и управления «доводчика» хорошо разместились в том же гофрошланге двери.

Управление ЦЗ осуществляется замыканием на массу соответствующего провода: зелёный - это отпирание, а серый - блокировка. Пояснения по схемам разъёмов - на сносках фотографий. Качество фотографий принесено в жертву уменьшению объёма файлов изображений.

Далее, для получения сигналов с дверей, багажника и капота проще всего сделать это (подключиться) с панели приборов, благо дело все они собраны здесь. Концевик капота использован штатный, провод удобно соединить в гофротрубке. Из-под капота можно пройти закрытым многожильным кабелем, от подкапотного блока предохранителей - в подкрылок, далее через уплотнитель тросика замка капота - в салон.

Панель приборов снимается так: вывернув два самореза в верхней части рамки вокруг панели, аккуратно выдергиваем на себя нижнюю часть, которая крепится пружинными держателями. На тему обхода штатного RFID иммо распространяться не буду, тема эта - известная для специалистов, а угонщиков учить не будем (они сами, кого хочешь научат!).
Вид разъёма контактной группы замка зажигания показан на сноске фотографии.
Данная статья не претендует на полноту изложения, поскольку тема весьма специфичная, а специально пропущенная информация - скорее для специалистов.