Клуб любителей тюнинга Казахстана

Помогите новичку пожалуйста

Sergio88 — Sun, 28 Feb 2016 13:03:50 GMT

Форум: Электрооборудование
Описание темы: Как открыть дверь автомобиля, когда есть ключ, а замок молчи
Автор темы: Sergio88
Автор последнего сообщения: xzagadkina
Количество ответов: 0

Теория DRL

a1ma2 — Sun, 12 Jul 2015 19:41:53 GMT

Все мы уже знаем, что с 20 ноября нас обязали включать фары днем вне зависимости от местоположения (трасса/город), вот именно эта новость подтолкнула на реализацию одной идеи…

Небольшое отступление…
Не понимаю людей, которые ездят по трассе без света…
Люди! вы управляете тонной железа, которую иногда бывает реально не заметно!
Экономия на лампочках и бензине как аргумент не принимается, совет купить очки тоже не принимается, давно уже доказано что себя надо обозначать… от греха подальше
Напоминаю, если кто забыл, что габариты они же стояночные огни, исключительно для обозначения стоящего авто, но никак не едущего со скоростью 100 км/ч.

Идею ввести свет всегда тоже не совсем понимаю, но доля рационального тут есть, возможно, те кто забывал включать его при выезде на трассу, после парочки штрафов будут это делать…
Останутся только самые-самые которым уже ничего не поможет…
Например www.5koleso.ru/articles/4277 Европа это поняла и теперь по требованиям Евросоюза все выпускаемые авто с 2011 года должны иметь дневные ходовые огни…
Но мы, как сказал Задорнов, живем не в Европе и даже не в Евразии, а в Азиопе, идеи все понимают (Российский ГОСТ protect.gost.ru/v.aspx?co…D3-4D68-8387-10CCD024EE5E на эту тему датируется аж 1999 годом), но до реализации все как-то не доходит…

Ну да ладно продолжим…

Небольшое пояснения о DRL
Для тех, кто никогда в глаза не видел ГОСТа на автомобильные фары показываю такую картинку

На этой картинке, в нашем случае, нас больше всего должна интересовать точка B50L — это среднестатистические глаза встречного водителя, именно туда мы должны светить лампами которые используются в качестве DRL, тк в другие стороны светить бессмысленно, ведь именно "прокладка между рулем и сидением" встречного авто должна хорошо видеть нас летящими на встречу и предпринимать от этого какие-либо действия

Вот как должны светить лампы, которые используются в качестве DRL

Итак, были рассмотрены разные варианты исполнения "дневных ходовых огней"

1. Установка светодиодных ДХО
Вот тут led-car.ru/news/rezultaty…iya-kakie-drl-vam-nuzhny/, магазин по продаже светодиодной продукции led-car.ru, провел небольшое исследование-опрос на тему "какие светодиодные drl вы бы приобрели". Результаты можно посмотреть на их сайте, но вкратце вывод напрашивался и без опроса, все хотят "чтоб было крута и недорага".

Некоторые сразу начали думать о колхозе светодиодных лент из smd 5050 светодиодов в фары, под фары в бампер итд…
Такой светодиод имеет характеристики светимости в 6 кандел… Из вышеприведенного ГОСТ-а видим что на один DRL фонарь нужно минимум 400 кандел => после нехитрых математических расчетов, получаем что 1 DRL фонарь из таких лент должен иметь длину ленты 1 метр 10 см (3 светодиода на 5 см) и включать в себя 66 диодов
Готовы метр ленты в фару запихать, чтоб было не только красиво, но и функционально? Нет? Тогда лучше оставьте эту идею

UP…
Единственная реализация DRL на светодиодных лентах которую я увидел, которая сделана грамотно! И красота и функционал!
Не в пример тем кто лепит ленты от балды и считает это DRL-ем
Советую ознакомится…
www.drive2.ru/p/ubr/UAAAAAAAFk8EAAAAAAIrUQ#post

Еще вариант
Человек зашел например на сайт (не реклама просто пример!)
auto-just.ru/index.php?ca…8&category_slug=ego-light
Что он выберет? Как нас учила реклама порошка Дося?
Если не видно разницы (в интернете ) зачем платить больше… и купит самую дешевую хрень за 1990 рублей с гордым названием Дневные ходовые огни EGO Light PL-8
Теперь идем на сайт производителя и смотрим характеристики
www.egolight.ru/pl8.htm
Потребляемая мощность: 0,9Вт
Сила света: 60кд
При минимально допустимой в 400

Эти примеры я надеюсь вас заставят задуматся!

Если вспомнить что DRL это не только красота, а в первую очередь функционал, а именно обозначить авто, на дороге потратив на это наименьшее количество энергии (мощность ламп и как следствие расход бензина + расходы на сами лампочки).
Исходя из принципа "либо сделай хорошо, либо вообще лучше не делай" мне понравились изделия Phillips и Hella, но цена у них "мама не горюй", а так же возникает не нулевая вероятность, что самоcтоятельная установка вызовет интерес у ГИБДД (как внесение изменений в конструкцию ТС) и потом в каком-нибудь Мухосранске будешь доказывать, что ты "не верблюд" и это у меня лампы такие, а не стробоскопы например

Вообщем идею со светодиодными DRL я для себя пока закрыл, остаются только варианты со штатными лампами…

2. Езда со штатными противотуманками
Это первое что приходит на ум владельцу, который не хочет ничего колхозить и изобретать, но и не хочет часто менять лампы ближнего света которые безусловно стоят дороже тех, которые в противотуманках…
Ну казалось бы все правильно, правила нам говорят что …в светлое время суток ближний свет может быть заменен на противотуманки…
Тем более конструкция переключателя противотуманок в Lacetti позволяет включить их и забыть об этом (включатся будут вместе с зажиганием и габаритами, отключатся после выключения зажигания и открытии двери водителя)
Но тут есть одно но, вспоминаем, как должны светить DRL (в глаза встречному водителю, точка B50L) и вспоминаем как светят противотуманки (параллельно земле на несколько метров) (картинку нормальную не смог найти к сожалению, если кто может помочь киньте ссылку в коментарии)
Далее по энергопотреблению
Противотуманки в Lacetti, как известно, это лампочки на 27 ватт => если мы будем ездить с ними у нас будет тратиться 54 ватта энергии генератора + не забываем что ПТФ без габаритов не горят, а это еще ватт 40 (передние/задние, подсветка номера, в салоне: приборка, печка)
Итого 94 ватта, + не вижу никакого смысла освещать зад авто и салон днем тк лампочки не вечные и стоят как ни странно денег и эти 94 ватта в итоге выльются в затраты на бензин (для ннаглядных цифр считать лучше затраты в год)

3. Езда с ближним.
Именно такой вариант нам пытаются привить как единственно правильный, непонятно только почему?

Если пристально приглядеться, то тут тоже самое что и с противотуманками…
Вспоминаем про точку B50L в которую левая фара ближнего не должна светить ни в коем случае! (мы же уважаем друг друга на дороге так ведь?) (колхозоксенонщикам большой привет ) и смотрим как и куда светит настроенный ближний свет (для тех кто это подзабыл)

По энергопотреблению тоже самое что и с противотуманками только цифры немного другие
Лампа ближнего 55w => на езду с ним тратится 55*2=100 + 40 ватт габариты, итого 150 ватт!

Тут еще следует вспомнить крики форумчан о том, как часто лампы перегорают, а это опять траты, ведь на тот же хетч дешевые лампы не поставишь, так как свет с такими лампами будет полное г…
А также о www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=776 не нулевой вероятности выхода из строя колодки или подрулевго переключателя у хечбеков думаю тоже на надо никому напоминать?
Вообщем вариант достаточно неоднозначный… но простой до безобразия…

4. Дальний “в полнакала”
Часто на дороге обращал внимание что на некоторых машинах штатно светятся лампы на некоторый процент мощности (мерседесы, лексусы… итд, те которые еще не обзавелись с завода светодиодными DRL огнями) идея очень понравилась!
Опять же вспоминаем про точку B50L, про расстояние которое за секунду проходят 2 ТС на скоростях в 100 кмч и смотрим на картинку светораспределения дальнего света фар

Естественно на полную мощность дальний включать это “не вариант” тк даже днем он слепит встречных, но вот если мощность подаваемю на лампы дальнего уменьшить до определенного процента, то получим лампы светящие именно туда куда надо и тратящие не так много энергии как ближний или противотуманки

Да стоит вспомнить что в правилах про тако вариант "не слова" хотя такие машины есть и деватся никуда не собираются…

Насчет претензий ГИБДД… в фарах хетчбека всеравно 1 лампа (совмещенная H4), так что если остановят
Фара горит? горит идем лесом, а горит также как ближний только кушает не 150 ватт, а всего 10-15 ватт на обе лампы и светит так же (для режима DRL)

Вот именно эту идея и была реализована (с огромной помощью одноклубника, нашего супермодератора электрического раздела Lacetti клуба — Мити)

В большинстве источников которые я прочитал упоминалось о включении дальнего на 30% мощности, собственно проведенные эксперименты это подствердили…

Условия, расстояние от авто до фотоаппарата 100 м
1 фото — выключено все
2. включены габариты (5 диодные "кукурузы" из 5050 smd диодов)
3. Птф (правда с нештатными лампами на 37 ватт)
4. Ближний свет
5. Дальний в качестве DRL на 30% мощности
6 Дальний свет

Генератор. Проверка и эксплуатация

An_jey — Thu, 02 Apr 2015 17:32:18 GMT

ГЕНЕРАТОР

Правила проверки и эксплуатации генератора

· При эксплуатации, обслуживании и ремонте генератора следует соблюдать нижеприведенные правила, нарушение которых может привести к повреждению регулятора напряжения или диодов (вентилей) выпрямителя:

· вывод «минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с корпусом, а «плюс» — подключаться к полюсу генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока (вентили) генератора и отказ их в работе;

· не допускается работа генератора с отсоединенной от зажима аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на полюсе генератора, которые могут повредить регулятор напряжения и электронные устройства в бортовой сети автомобиля;

· запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением полюса генератора с корпусом. При этом через диоды протекает значительный ток и они пробиваются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра;

· диоды генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание);

· проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от диодов выводами фазных обмоток;

· запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора;

· при электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде

· Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

· Установите генератор на стенд и выполните соединения. Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 об/мин. Дают генератору доработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют ток генератора. У исправного генератора он должен быть не менее 55 А.

· Если ток генератора меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

· Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин. Реостатом установите ток от генератора 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1 ±0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25 ± 10 °С.

· Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора

· Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.

Проверка статора

· Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от диодов выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

· Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить. Затем проверьте специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка диодов выпрямительного блока

· Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из диодов выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

· Короткое замыкание диодов можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Также отсоединяются вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1 —5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи.

· С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного тока (это сборка диодов прямой полярности — положительная). Они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом генератора. Другие три диода (отрицательная сборка) имеют на корпусе минус выпрямленного тока. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

· Сначала проверьте, нет ли замыканий одновременно в положительных и отрицательных сборках. Для этого плюс батареи через лампу подсоедините к зажиму генератора, а минус — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и отрицательная, и положительная сборка имеют короткое замыкание.

· Проверить короткое замыкание отрицательных сборок можно, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус — с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в отрицательной сборке одного или нескольких диодов. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание диодов.

· Для проверки короткого замыкания в положительной сборке «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом генератора, а «минус» батареи — с одним из болтов крепления выпрямительной сборки. Горение лампы укажет на короткое замыкание в положительной сборке одного или нескольких диодов.

· Без разборки генератора обрыв в диодах можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30%) тока от генератора по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв цепи в диодах.

Проверка дополнительных диодов

· Короткое замыкание дополнительных диодов можно установить без снятия и разборки генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

* «Плюс» батареи через лампу (1 —3 Вт, 12 В) присоедините к выводу генератора, а «минус» батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

· Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере, а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

· Рабата регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока в обмотке возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение на выходе генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

· Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В, класса точности не ниже 1,0.

· После 15 мин работы двигателя на средних частотах вращения при включенных фарах замеряют напряжение между клеммой и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

· В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

· Регулятор напряжения лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

· Между щетками включите лампу мощностью 1 — 3 Вт, 12 В. Квыводам присоедините «+» «Б», «В» а к массе регулятора «—» источника питания сначала напряжением 12 В, а затем 15— 16В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет.

· Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

· Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

· Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1 — 10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ+20%.

Ремонт генератора

Разборка и сборка генератора

· Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы генератора и открутите винты крепления регулятора напряжения. Чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставляют лезвие отвертки между корпусом регулятора и щеткодержателем и частично выдвигают регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор, открутив винт его крепления.

· Открутите гайки стяжных болтов и снимите крышку генератора вместе с ротором и шкивом. Зажмите ротор в тисках, открутите гайку шкива и с помощью съемника для снятия шкива генератора снимите шкив с вала ротора. Выньте из паза на валу сегментную шпонку и снимите крышку.

· Съемник для снятия шкива генератора состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива, и обычного съемника. Лапами съемника захватывают за полукольца, а болт упирают в торец вала генератора. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при снятии шкива.

· Открутите гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора, и извлеките статор из крышки генератора. Открутите гайку контактного болта, отсоедините от колодки штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок.

· Собирайте генератор в обратной последовательности. Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,* мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия ступенчатую цилиндрическую контрольную оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затяните моментом 3,9—9,0 кгс • м.

· Во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть его и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвигают его в генератор.

Замена щеткодержателя

· Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. Для замены выдвиньте щеткодержатель из корпуса регулятора напряжения. Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место продуйте гнездо в генераторе от угольной пыли и протрите от масла, смешанного с угольной пылью.

Замена подшипников ротора

· Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода, открутите гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки не откручиваются (концы винтов раскернены), то эти концы следует спилить.

· Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано. Диаметр отверстия должен быть не более 42 мм. Если отверстие имеет больший диаметр или деформировано, замените крышку новой.

· Подшипник в крышку запрессуйте на прессе и затем зажмите между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскернивают.

· При замене подшипника ротора со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и крышку, так как если подшипник поврежден, то повреждается и гнездо в крышке.

Замена дополнительных диодов

· Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивают к выводам диодных сборок. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

дальний свет щёлкает реле

Lactochka25 — Tue, 16 Dec 2014 15:43:33 GMT

Форум: Электрооборудование
Описание темы: дальний свет
Автор темы: Lactochka25
Автор последнего сообщения: Lactochka25
Количество ответов: 0

Жигулевские бензонасосы ДААЗ и Pekar

a1ma2 — Mon, 20 Jan 2014 16:26:59 GMT

Поймал я на днях паровую пробку в бензонасосе. Чему был очень удивлен ведь у меня фирменый бензонасос Пекар в котором не бывает паровых пробок. Решил разобраться в чем же дело. Вскрыв бензонасос был несколько шокирован его содержимым. что и побудило меня к написанию этой статьи.
Итак ДААЗ и Pekar.
Разборка, сборка, сравнение
Полный фотоотчёт

Формат: РDF

Доступно только для пользователейСкачать

Перебираем стартер жигули

a1ma2 — Mon, 20 Jan 2014 16:21:54 GMT

Итак хочу рассказать о том, как я перебрал свой старенький стартер
С каждым днем крутил он двигатель все хуже и хуже, я поначалу грешил на аккумулятор но при
тестовой установке моего аккума на другое авто выяснилось что с ним все ок и крутит он что ненормальный. Тогда было принято решение - временно снять у друга со стоящей на приколе нивы целый стартер что бы машина не простаивала и демонтировать свой СТ-221 болгарского производства для попытки восстановления.

Полный фотоотчёт
Формат: РDF

Замена электропроводки Ваз 2109

a1ma2 — Mon, 20 Jan 2014 15:42:39 GMT

В процессе модернизации автомобиля и постоянного навешивания на штатную проводку всяких мулек, фигулек и прочего, заводская разводка превратилась в необразимую лапшу, перемотанную изолентой и вывешенную на скрутки. Более того, до меня этой машиной
управлял колхозный электрик, который применял все свои домарощенные разработки на личном автомобиле, безжалостно кромсая любые встречающиеся на пути провода.

Естественно, все это хозяйство немилосердно глючило в самые неудачные моменты, например, на трассе, ночью, в дождь...

Качество: Отличное+Фотоотчет
Формат: РDF

Практические советы

An_jey — Thu, 19 May 2011 16:49:57 GMT

Поиск любой неисправности подразумевает вполне определенную последовательность действий и использование конкретного инструмента. А с чего начинать?
И простой, и сложный дефекты имеют некоторые общие признаки, да и алгоритм их обнаружения почти одинаков. Время и средства, затраченные на поиск и ремонт, напрямую зависят от выбранного нами пути поиска.
Очень знакомая ситуация:

* - не работает… где проверить?
* - смотри предохранитель…
* - смотрел, предохранитель - ОК, но… не работает!

Ситуация не только знакома, но и не вызывает подозрений по причине кажущейся простоты. Заменить предохранитель или проверить - а что здесь сложного? Что происходит потом?
Далее по результатам одной поверхностной проверки и советам консультантов начинается замена узлов. Неисправность повторяется, а проверяющий - в полной растерянности: все последовательно заменил, но не помогло. А все ли было учтено и проверено? Если проверено, то можно ли доверять результату этой проверки? В самом обычном случае заменой предохранителя все и ограничивается, но такая ситуация только на первый взгляд кажется простой...
Искомый дефект должен быть описан полным списком возможных событий, а неучтенные состояния проверяемого устройства влекут за собой появление ошибки при поиске неисправности. Если ошибки все-таки удается избежать, то поверхностная проверка не способствует выявлению сопутствующих неисправностей и причин возникновения самого дефекта. В таком случае устраняется только следствие, но не анализируется всесторонне причина.
Иногда очень повезет, и дефект находится сразу - такое тоже бывает. Как выбрать вариант с наименьшими финансовыми затратами и потерями времени на поиск?

Проверим предохранитель

Рассмотрим проблему поиска неисправности на примере нескольких типичных случаев. Например, упомянутый чуть выше случай контроля самого обыкновенного предохранителя.

Рисунок 1

Если ситуация стандартна, то наиболее вероятные и минимально-достаточные точки контроля (рисунок 1) будут:

* A,B - проверка напряжения на входе и выходе предохранителя;
* C,D - проверка на клеммах проводов.

Очередность проверки в соответствии с рисунком 1:

* проверяем работоспособность контрольки и надежность её присоединения к массе, для чего подключаемся к точке, где есть постоянный «плюс» - поз. 1;
* контроль точек A, B - поз. 2 и 3;
* если не произошло загорание контрольки ни в одной из этих точек, то повторно проверим контрольку на работоспособность, подключив к постоянному «плюсу» - поз. 1;
* если контролька не загорается только в одном из случаев А или В, то заменим предохранитель;
* если контролька и предохранитель исправны, а при проверке точек А и В не было загорания контрольки, то проверяем входную цепь, в том числе и точку С - поз. 4;
* если предохранитель исправен, а напряжения на нагрузке не обнаружено, то проверим всю выходную цепь, в том числе и точку D - поз. 5.

Реальная проверка сводится к минимальному количеству замеров или к просто замене предохранителя, если не вдаваться глубоко в причины неисправности. Обычно даже бывает, что после этого все работает, как бы - «починили» и нет повода озаботиться. Да и есть ли смысл, если так легко все дается? А это уж с какой стороны посмотреть! Во-первых, сложные дефекты встречаются реже, во-вторых, присутствует элемент везения (давно подмечено, что всем "новичкам" везет). Большую роль играют при этом и конструктивные особенности конкретного автомобиля, степень надежности его систем и ремонтнопригодность. Какой из вышеперечисленных этапов проверки можно пропустить в каждом конкретном случае - это зависит от опыта проверяющего.

Надежность ремонта

Что дает проверка предохранителя контрольной лампой:

* при некотором опыте позволяет сказать, что на момент проверки на предохранителе присутствовало напряжение;
* по яркости лампы можно дать грубую оценку величине напряжения;
* сокращает время поиска неисправности;
* если проверены точки C и D, то можно сказать, что на клеммах проводов есть напряжение (помним, что это вход и выход).

Для точек C и D речь о присутствии напряжения можно вести только для клемм-наконечников проводов, поскольку напряжение на самом проводе зависит от качества и надежности контакта между проводом и наконечником. Не часто встречается, но все же бывает, что обжим клеммы на проводе сделан через изоляцию провода. Большую часть времени при этом контакт очень надежен, нет даже потерь напряжения на соединении и потемнения изоляции провода. Но на короткий момент времени в таком соединении может проявляться дефект типа «обрыв». Ремонт затрудняется по причине кратковременности проявления и, как правило, отсутствия дефекта на момент проверки.
Дополнительные трудности возникают из-за сопутствующих причин, проявляющихся аналогично. Например, перегорание лампочки (нагрузка для данного провода) и одновременный «неконтакт» между проводом и наконечником. До начала ремонта была возможна ситуация, когда несколько раз решающую «долю неисправности вносил» именно некачественный контакт, а только потом перегорела лампочка. Во время ремонта такой «неконтакт» не проявился, а замена лампочки устранила неисправность. На первый взгляд - все исправилось, но пробная поездка показывает в дальнейшем, что «временами» лампа опять не горит. Выявление подобного дефекта возможно только при рассмотрении абсолютно всех возможных причин неисправности, т.е. должно быть полное описание возможных состояний события.
Во время поиска неисправности и, особенно, после устранения ее причины следует подразумевать, что данное устройство исправно на данный момент, т.е. на момент ремонта или замены, а причина утранена с какой-то степенью вероятности. Естественно, что встречаются случаи, когда основная причина проявляется очень устойчиво и явно. Но и тогда про устранение ошибки можно утверждать только с чуть большей долей вероятности, поскольку всегда есть похожие и сопутствующие дефекты, которые не проявились во время ремонта, но могут дать знать о себе впоследствии. Нельзя полностью исключить и возможную ошибку при выполнении ремонта.
Принять решение о том, что достигнута полная работоспособность системы, что все будет работать в дальнейшем, а ремонт завершен (или нужно продолжить поиск еще не выявленных дефектов) - можно только с меньшей или большей долей вероятности. В принятии такого решения значительную роль играет опыт проверяющего, в несколько меньшей степени - элемент везения. Все ли было устранено и насколько надежно окажется устройство в дальнейшем - покажет эксплуатация устройства и бесперебойность его работы в последующее за ремонтом время. А "оно" взяло, да и повторилось! Как рассматривать повторное проявление дефекта?
В таком случае придется ответить на ряд вопросов (?):

* есть связь с прежней причиной или самой процедурой ремонта;
* возможно проявление сопутствующих причин, которые похожи по проявлению;
* есть связь с условиями эксплуатации устройства;
* есть связь с какими-либо проведенными дополнительными работами в период от предыдущего ремонта до нового отказа;
* устойчиво или не устойчиво проявляется новый дефект.

Поскольку выше речь шла о замене предохранителя, то не лишним будет оговориться, что на современном автомобиле вступает в силу еще один важный фактор: необходимо знать более подробно электросхему, цепи питания каких блоков защищены данным предохранителем и особенности подключенных в данной цепи устройств. Иначе будет пропущен момент перехода от проверки с помощью контрольной лампы к диагностике с помощью специального оборудования. Нельзя исключить при этом, что неправильно выполненные действия или принятое решение могут привести к нанесению непоправимого ущерба проверяемым блокам.

Возможные состояния

Рассмотрим самый общий случай замены предохранителя с описанием всех возможных ситуаций, сохранив при этом нумерацию предыдущего рисунка 1.
Состояния ламп условно выделены цветом, а равнозначно принятые решения при поиске неисправности - объединены стрелками одного цвета.

Рисунок 2

Ремонт или поиск неисправности можно рассматривать как последовательность целого ряда проверок напряжения с помощью контрольной лампы. Принимаемое решение, например, изменение направления поиска, целиком зависит от «горит или не горит» контролька в проверяемой точке. Это, в свою очередь, напрямую связано с надежностью подсоединения контрольной лампы к корпусу автомобиля.
Как ни странно, но в автомобиле имеется немало металлических деталей с плохим электрическим соединением с массой или полным отсутствием такого соединения. Примером этого могут быть детали дверного замка, что несколько трудно представить, поскольку детали эти даже не окрашены. В то же время, ограничитель открывания двери более надежно соединен с "минусом", хотя фактически не имеет ни одной точки жесткого крепления с корпусом автомобиля.

Последовательность действий

пункты 1, 2 и 3

1. Контрольку (далее - КЛ) подсоединим к корпусу (массе) автомобиля и проверим работоспособность, коснувшись её щупом предохранителя, где обязательно должен быть «плюс», или плюсовой клеммы аккумулятора. Если КЛ горит, то возможен переход к выполнению пн. 2 и 3 (см. рисунок 2), в противном случае нужно определиться с причиной - делаем переход к выполнению пункта 6.
2. Проверим напряжение на выходе предохранителя.
3. Проверим напряжение на входе предохранителя.

Обязательным условием при выполнении пунктов 2 и 3 является приложение разумного усилия на предохранитель и контакт (гнездо предохранителя) при касании щупом контрольки. Загорание КЛ при проверке точек А и В (рисунок 1) еще не означает полностью исправную цепь предохранителя, поскольку эта проверка будет более действительной при номинальном токе нагрузки через предохранитель. В большинстве случаев ток нагрузки значительно превышает ток потребления контролькой. Нельзя однозначно утверждать, что проверенная малым током цепь будет работать стабильно при больших токах. В данном случае мы проверяем предохранитель в связи с отсутствием напряжения на нагрузке. Это означает, что ток сейчас меньше номинального, поскольку нагрузка пока ток не потребляет. Следует учитывать и возможный временный «неконтакт» между держателем и самим предохранителем из-за подгорания торцевой части предохранителя или окисления ее.
Иногда надежность соединения в обесточенной цепи проверяется тестером в режиме омметра, но при этом не учитывается, что ток в цепи при прозвонке тестером будет в тысячи раз меньше номинального для этой цепи. Любое соединение, выдержавшее ток в доли миллиампера при проверке тестером, не обязательно будет надежно работать при токах в несколько ампер. Более достоверной будет проверка при токах и напряжениях, близких к номинальным, т.е. при подключенной нагрузке.
Во время проведения замеров по пунктам 2 и 3 получается четыре комбинации состояний КЛ, из которых следует, что имеется минимум четыре варианта развития событий.

пункт 4

4. Контролька не горит ни в одной точке А или В. Поскольку мы только что проверяли КЛ на работоспособность, то получается, что на предохранитель не поступает напряжение. Необходимо проверить все цепи, начиная от главного «плюса»: клеммы, провода, выключатели, реле, т.е. все элементы входной цепи. В том числе возможно пропадание напряжения в блоке предохранителей на подводящем проводе или входной клемме. Разбирать конструкции тоже нужно только после того, как определимся: что именно является входом, а что выходом. Если имеются какие-то сведения по устройству автомобиля (уточняем - как возможно проводить проверку, чтобы не сделать лишних бед), то напряжение временно можно подать на выходную клемму предохранителя. Этим мы хоть как-то оценим степень сложности дефекта. Сделать это можно через провод с дополнительным предохранителем, что предотвратит вероятную ошибку при замыкании в цепи нагрузки. Нельзя исключить и отказ контрольки, поэтому прежде, чем разбирать полмашины, необходимо на всякий случай повторить пункт 1 (рисунок 2).
Но если контролька окажется неисправной или будет подсоединена к корпусу автомобиля в точке с плохим соединением на массу, то получается, что первые наши шаги в поиске дефекта оказались ошибочными. К пункту 4 проверки (помним, что «он» является некоторой суммой результатов проверок по пунктам 2 и 3) придется возвращаться несколько раз во время проверки входных цепей - каждое действие над элементами входной цепи должно заканчиваться проверкой напряжения на предохранителе. В противном случае будет утеряна связь между этапами поиска и восстановившимся "вдруг" напряжением на предохранителе.

пункт 5

5. Ситуация такова, что напряжение фиксируется контролькой в точках А и В, а на нагрузке - отсутствует. Желательно подтвердить зависимость между напряжением на предохранителе и выключателем данной цепи. Для этого КЛ оставляем подсоединенной к выводу предохранителя, одновременно наблюдаем за КЛ, состояние которой должно точно соответствовать положению включателя (должна загореться при каждом включении и гаснуть - при каждом выключении цепи). Далее проверяем сам потребитель и всю цепь до него.
Наиболее вероятные причины:
* плохой контакт в точке D (см. рисунок 1);
* неисправный провод или промежуточный штепсель.

По мере прохождения по цепи от предохранителя до нагрузки обязательно проверяем:
* напряжение на нагрузке;

Рисунок 3

* целостность предохранителя и напряжение на нем.

Делаем это периодически или же контролируем напряжение с помощью каких-либо приспособлений.

#
Рисунок 4

Поскольку заранее неизвестна причина, по которой не пришло напряжение на нагрузку, то (по мере шевеления проводов) не исключено, что можно столкнуться не только с обрывом провода, но и с замыканием его на масссу. Если обрыв (неконтакт) имеет неустойчивый характер, то постоянный контроль за напряжением позволит оценить приблизительно место, прикасание к которому восстановило цепь. В то же время, если есть устойчивый обрыв, но он не явно доступен для осмотра визуально, то шевеление - может вызвать замыкание. Если не контролировать напряжение на предохранителе постоянно, то с помощью контрольки будем еще долго искать обрыв, не подозревая, что появилась еще одна причина - перегорел предохранитель.

пункт 6

Рисунок 5

# Первые попытки проверки контролькой (пункт 1) показывают отсутствие напряжения во всех проверяемых точках, в том числе, и на других предохранителях. Если предположить, что достоверно неизвестен предохранитель, на котором присутствует напряжение при выключенных нагрузках, то быстрее всего проверим контрольку, коснувшись плюсовой клеммы аккумулятора (вид А, рисунок 5). Используем для проверки клеммы АКБ в качестве контрольных точек подключения: крокодил подсоединим на «плюс», а щупом - коснемся клеммы «минус» (вид В, рисунок 5).

пункт 7

# Если КЛ исправна, то присоединим крокодил на плюсовую клемму, а щупом контрольки определим наилучшее место для подключения крокодила поблизости от блока предохранителей - поочередно прикасаемся к удобным для подключения крокодила частям корпуса автомобиля до устойчивого загорания КЛ (вид С, рисунок 5).

Рисунок 6

Если проверка КЛ на аккумуляторе (вид D, рисунок 6) указывает на неисправность контрольки, то все дальнейшие действия возможны только после ремонта контрольной лампы - пункт 11 (см. рисунок 2). Однако и в данном случае возможно ранее неучтенное событие - окисленность клемм на АКБ. Получится, что из-за этого начинаем ремонтировать КЛ, хотя причиной «сбоя» в измерениях будет не проявления искомого дефекта, а встретившиеся несколько раз подряд окисленные контакты. В такой ситуации на результат будет влиять и человеческий фактор, поскольку чередование «не горит - горит» контролька (вид E,F и G) может повлиять на правильность принятия решения и не приближает нас к нахождению дефекта.
Если после всех удачных результатов проверок с помощью контрольки обнаруживается, что в месте расположения блока предохранителей нет ни одной металлической части кузова с надежным соединением с «минусом» АКБ (вид Е, рисунок 6), то вновь придется повторить пункт 6 (рисунок 2). Изгибы провода контрольки во время выполнения пунктов 6 и 7 (см. рисунок 2 и рисунок 6 - вид F и G) при поврежденном проводе и перегоревшая лампочка - всё это ставит под сомнения практически все прежние результаты замеров. Устойчивый дефект, поиском которого мы занялись, обязательно позволит после ремонта КЛ повторить измерения. В случае же неустойчивого проявления неисправности может быть ситуация, что дефекта временно не будет, а возможность обнаружения его нами в данный момент времени значительно уменьшилась, также были не найдены все сопутствующие причины. Одно из необходимых условий: любое загорание контрольки не должно вызывать единственную мысль, что «всё исправно», исключая при этом из рассматриваемого все остальные возможные состояния и события.
В связи с этим на рисунке 2 для наглядности нарисован знак «!», сопутствующий выполнению пункта 12: «необходим ремонт КЛ и внимательность в дальнейшем».

пункт 8

8. Состояние контрольки указывает на возможное присутствие двух и более дефектов, причем некоторые из них будут не очень явно выражены. Напряжение на входе линейного предохранителя зависит от состояния главных предохранителей, проводов, выключателей. Значит одной из возможных причин в подобном случае будет, например, состояние контактов замка зажигания. Стандартный ремонт заканчивается заменой контактной группы замка и проверкой напряжения в контрольных точках. Обычно не рассматривается причина, которая привела к неисправности, если причина не явно выражена. В данном случае придется проанализировать все цепи, подключенные на тот же вывод замка, и определить возможную перегрузку по току из-за сделанных ранее некорректных подключений дополнительных устройств. Если дефект во входной цепи проявляется нестабильно, а, вдобавок, еще обнаруживается и неисправность в цепях нагрузок, то сам предохранитель будет точкой разделения проблемы на две части, каждую из которых лучше ремонтировать по отдельности:
* замена замка зажигания, контроль входного напряжения на эквиваленте нагрузки, оценка тока потребления;
* ремонт выходной цепи и осмотр возможных мест замыкания;
* проверка системы при установленном на место предохранителе.

Неисправность входной питающей цепи случается реже, чем дефект выходных цепей, поэтому этот случай требует к себе несколько большего внимания: получается, что защищенная предохранителем цепь оказала сильное воздействие даже на элементы входной цепи.

примечание

Теперь остается рассмотреть два варианта, похожих друг на друга тем, что КЛ загорается только на одном выводе предохранителя. Сразу же оговоримся, что и после этого вероятные состояния системы обычно не учитываются полностью. Во-первых, много новых вариантов появится в случае перегорания предохранителя после его замены - значит в проверяемой цепи имеется короткое замыкание. Во-вторых, всегда необходимо учитывать, что при рассмотрении всех возможных состояний мы какой-то вариант пропустили, т.е. нужно всегда подразумевать: возможно было что-то не учтено. Это «что-то» не обязательно должно быть в единственном числе.
Часто можно наблюдать, что при рассмотрении причин неисправности делаются попытки не «выполнить вполне определенную последовательность действий», а имеет место «подогнать» или приравнять имевшийся ранее похожий случай к данному. Похожие дефекты бывают, бывают даже ОЧЕНЬ похожие, особенно, если речь идет о конструкторской недоработке. Но и тогда бывают отличия в проявлении неисправности и способах обнаружения. За словами «проверь напряжение» скрывается не одно и единственное измерение, а последовательность действий и применение нескольких инструментов, например, цифрового и стрелочного (аналоговый) приборов. Возможно, что и осциллограф понадобится. Все определяется умением и способностью «прокрутить» в голове возможные причины, наметить кратчайший путь или переходы между вариантами действий, т.е. способностью своевременно исключить на полпути один вариант проверки и переходить к другому.
Перед рассмотрением пунктов 9 и 10 (рисунок 2) сделаем небольшое отступление…

примечание 1
При проверке возможно, что достоверно неизвестно какой вывод предохранителя является входом, а какой - выходом. Поэтому пока очередность выполнения пунктов 2 и 3 является событием условным и равнозначным. Если рассматривать проблему, подозревая присутствие более одного дефекта, то даже загорание КЛ при проверке входа и выхода еще не свидетельствует о полной исправности в блоке предохранителя. Дополнительным условием достоверности измерения будет подтверждение зависимости напряжения на предохранителе от положения выключателя данной цепи (включить и выключить несколько раз, одновременно проверить напряжение на выводах предохранителя с помощью КЛ). Такую проверку необходимо сделать как при установленном предохранителе, так и без него. В чем «подозрительность» такого случая? Во-первых, возможно попадание напряжения при замыканнии проводов или клемм между собой, а также при неисправных контактах реле и выключателей. В эту же группу возможных причин можно отнести пробой диодов, например, в линиях диагностики контрольных ламп. Похожую картину могут давать и пробитые диоды в генераторе (при соответствующем «использовании» вывода «D+»). Во-вторых, возможно замыкание линий между собой за счет попадания посторонних проволок внутрь блока предохранителей. Такое становится возможным в случае закрытой конструкции блока предохранителей, предназначенного как для обычных (пальчиковых), так и для ножевых (флажковых) предохранителей. Несмотря на всякие предостережения, все-таки находятся любители намотать на сгоревший предохранитель «побольше и потолще» витков проволоки. Если такому «предохранителю» при перегрузке удается все-таки сработать, то кусочки сгоревшей проволоки неизбежно попадают внутрь блока предохранителей, где время от времени замыкают между собой различные цепи, пока не приварятся надежно между двумя шинами. В этом случае и появляются очень нестандартные «плюсы», причем такая неисправность очень трудно поддается диагностике. Ко всему прочему, еще и не каждый блок предохранителей легко поддается разборке - почти всегда такая операция весьма затруднительна. Использование самодельного «предохранителя» в большинстве случаев приводит не к перегоранию намотанной проволоки, а к интенсивному разогреву предохранителя, оплавлению и подгоранию пластмассы вокруг предохранителя. Оплавление пластмассы может происходить из-за ухудшения контакта предохранителя в своем гнезде или по причине неправильной эксплуатации:
* замена предохранителей при включенной нагрузке сопровождается искрением и подгоранием контактов, что и приводит к ухудшению качества соединения, потерям напряжения и разогреву;
* использования предохранителя на пределе допустимого тока;
* использование предохранителя с номиналом большего значения взамен сгоревшего в случае непостоянства тока нагрузки (имеющееся короткое замыкание очень кратковременно и проявляется так, что средний ток во времени возрастает и приближается к току срабатывания, но не превышает его).

Существует еще одна опасная ситуация, возникающая при подгорании пластмассы - возникновение токов утечки через обугленные места. Влияние таких токов будет различным при разных комбинациях положений выключателей автомобиля. Может даже возникнуть ситуация самопроизвольного включения блоков электроники и реле, т.е. возможно неконтролируемое включение устройств и разряд аккумулятора.

примечание 2
Нельзя рассматривать блок предохранителей как ничего не значащую коробку, с которой можно делать все, что угодно. Если постепенно добавлять устройство за устройством, подключая их на первый попавшийся под руку предохранитель, а при этом еще делать соединения по принципу «вроде работает - значит правильно», то очень скоро автомобиль наш превратится в обыкновенный старый МАЗ. Как бы не было на наш взгляд «неправильно» построена машина, то все равно необходимо соблюдать некоторые правила.
Любое новое устройство, является для данного автомобиля дополнительным, а значит для питания нового устройства нужно использовать дополнительный предохранитель. Если в машине, которую мы хотим ежедневно перестраивать, предохранители были установлены с запасом, то это значит, что они не выполняли бы своего назначения. Чаще бывает наоборот: автомобиль и его блок предохранителей пребывал в полном благополучии несколько лет, потом настало время для перестройки, а после этого появляются проблемы. Могла, конечно, вознинуть какая-то неисправность, которой было судьба проявиться именно в этот момент времени. Однако весь благополучный период эксплуатации до переделок свидетельствует не в пользу именно последних доработок - ошибок, совершенных за последнее время!
В зависимости от марки автомобиля конструкция и стоимость блока предохранителей может существенно отличаться, поэтому вряд ли есть смысл пытаться подключать так, что рано или поздно придется заменить весь блок. Есть и особенности свои у разных блоков. Например, автомобиль Mercedes 612DKA: в блок предохранителей встроено реле поворотов и «некоторое количество» сложной электроники (есть процессор!). Нужно ли проводить эксперименты на выживаемость с таким блоком предохранителей - решает каждый сам, исходя из толщины своего кошелька.

пункт 9

9. Следующая возможная ситуация: нет напряжения на выходе предохранителя, есть - на входе и явно зависит от положения штатного выключателя нагрузки (пункт 9, рисунок 2). Наиболее вероятными причинами являются:
* перегоревший предохранитель;
* плохой контакт предохранителя в гнезде, что возможно из-за окисленности или подгорания самого контакта, а также из-за окисленности вывода предохранителя.

Проверяем сам предохранитель визуально и под нагрузкой, например, через лампочку. Выключатель нагрузки установить в положение «ВЫКЛ», заменить предохранитель (если он перегорел или выводы его окислены), потом включаем нагрузку - выключатель устанавливаем в положение «ВКЛ». Если предохранитель сгорает, то появляются дополнительные состояния системы, не учтенные нами до этого момента. Поиск места замыкания временно не рассматриваем, но отметим, что для определения состояния системы придется повторить измерение с помощью КЛ в соответствии с пунктами 2 и 3 (рисунок 2). Появляется и ряд вопросов, на которые нужно попытаться ответить сразу или «просчитать» возможное развитие событий «на потом»:
* замена сгоревшего предохранителя восстановила работу нагрузки - есть причины проанализировать причину перегорания и попытаться отыскать место замыкания;

Необходимо знать точное значение тока в данной цепи, при этом ориентируемся на значение тока, которое соответствует номинальному (исходя из мощности нагрузки и технических данных на автомобиль) и измеренное значение тока в данный момент времени. Сделать это нужно для того, чтобы оценить степень отклонения тока от номинального, т.е. попытаться выявить промежуточное состояние нагрузки. Что под этим подразумевается?
Кроме «полностью исправно» и «неиспрано» бывает состояние промежуточное, когда нагрузка (моторчик, например) проявляет себя так, что явно неисправность еще не проявляется и трудно обнаруживается. Одним из важных параметров, по которому можно оценить состояние, является ток нагрузки. Во-первых, ток не должен отличаться от номинального. Во-вторых, измеренное значение тока дает информацию только на момент проверки. Можно попытаться оценить изменение тока во времени: кратковременные отклонения тока уже свидетельствуют о произошедших изменениях в устройстве. Косвенным признаком будет и повышенная температура корпуса, если нагрузка такого типа, как, например, моторчик или реле. Не лишней в таком случае будет и осциллограмма тока или напряжения нагрузки (именно «или», а не «и»). Дополнительную информацию можно получить при наружном осмотре и разборке, например, оценить сосотояние щеток, подшипников, обмотки и т.д. Измерение тока можно сделать амперметром, включив его вместо предохранителя. Если подходящего амперметра не окажется под рукой, то измерение проводим с помощью вольтметра - смотрим падение напряжения на соответствующем низкоомном сопротивлении, включенном последовательно с нагрузкой. Все это зависит от времени, желания и возможностей, а также от сделанного вывода - нужна ли такая проверка (?):
* предохранитель вновь перегорел - нужно уточнить правильность номинала предохранителя, потом искать место КЗ;
* замена предохранителя не восстановила нормальную работу нагрузки - можно преварительно(!) предположить, что в цепи сначала было замыкание, а теперь появился дефект типа «обрыв»;
В данном случае возможно, что обрыв в линни нагрузки связан с выходом из строя самой нагрузки. Но не исключено, что появилась (или была) неисправность в цепи предохранитель-нагрузка: проверяем всю цепь до нагрузки. Нельзя совсем исключить из рассмотрения присутствие еще какой-то дополнительной причины - одной или нескольких.

пункт 10

10. Обнаружено напряжение на выходе предохранителя, а на входе - отсутствует. Ситуация явно заслуживает знака «внимание!», причем если метод проверки будет обычным (не задумываясь), то возможны даже как неправильно сделанные выводы, так и ошибочно предпринятые действия. И уж не приходится сомневаться, что ремонт может получиться весьма длительным.

Предполагаемые действия:

* все проверки проводим с максимальной осторожностью (можно предположить, что появление напряжения на выходе предохранителя напряжения носит неустойчивый характер), контроль выходного напряжения должен быть непрерывным - тогда есть возможность при пропадании напряжения связать между собой выполненные действия и момент «исчезновения лишнего» напряжения;

* Очень важны не только измерения с помощью КЛ или приборов, но и посторонние шумы, например, музыка «для настроения». Возможно, что напряжение на выход предохранителя попало через контакты реле, а пропадание и появление «лишнего» напряжения будет сопровождаться звуком сработавшего реле. В таком случае за посторонним шумом будет пропущен этот звук. Звуки издают и искрящие при замыкании между собой провода. Не обязательно, что неисправность можно «поймать на слух», но то, что за шумом много можно не услышать - это вряд ли нужно ставить под сомнение. проверим по схеме правильность определения клемм «ВХ/ВЫХ»;
* при отсутствии схемы и другой информации попытаемся определить зависимость напряжения на входе предохранителя от штатных выключателей;
* проверим на соответствие расположения выхода на данном предохранителе по отношению к другим - конструктивно блоки предохранителей выполняются так, что входы и выходы расположены одинаково;
* проверить напряжение на нагрузке, при возможности - нагрузку необходимо отключить;
* найти все предохранители, на которых присутствует в данный момент напряжение, и поочередно отключать их;

* Постоянно контролируем выход «нашего» предохранителя - ищем причину появления «лишнего» напряжения. Прикладываем при проверке остальных предохранителей минимум механических усилий, поскольку не исключена и механическая причина, например, соприкосновение клемм, проводов или отрезок проволоки - остатки предохранителя проявили себя как перемычка. находим провод, напряжение с которого попало на выход предохранителя, если конструкция электропроводки позволяет делать отключение целых жгутов, то - определить жгут.

Примеры

Для того, чтобы исключить из практики ремонта часто применяемый способ: «может быть виновато только реле...» (здесь вместо «реле» можно написать любое название), приведем несколько примеров неучтенных при анализе обстоятельств.

Замыкание проводов между собой или «лишнее напряжение»…
На автомобиле (Москвич) вдруг неожиданно загорелись все лампочки задних фонарей, причем свечение ламп менялось по яркости от полного до еле заметного. Что сразу выснилось: за последнее время предохранители не перегорали, аккумулятор не разряжался, переделок в электрооборудовании не было… Даже ремонтов не было каких-либо, что позволило бы предположить - «разобрали, а потом неправильно собрали». В самом начале удалось убедиться в масштабном замыкании, которое минут через 15 исчезло столь же неожиданно, как и появилось. Освободил жгут задних фонарей так, чтобы можно было вытащить из порога. А вот тут появился сюрприз: около полметра жгута было практически без изоляции и намертво сплавленным между собой. Сразу и уточнение поступило, что сварка порога на машине была но… больше года до того. Скорее всего, что замыкание проводов между собой проявлялось уже и раньше на короткое время, но не было замечено водителем. Отсутствие короткого замыкания оголенной части на детали порога объяснялось тем, что сразу после сварки внутреннюю поверхность порога обильно обработали мовилем и еще каким-то средством. Какой из «плюсов» в этом жгуте был главным время от времени - можно только гадать.

Замыкание в лампочке
На этот раз информация была более достоверной: замены электрооборудования не было, сварки - тоже. Все хорошо работало, но неожиданно начал одновременно гореть ближний и дальний свет. Дефект проявлялся настолько хаотично, что любой контроль проводов мог вызвать как замыкание, так и длительную нормальную работу. Создавалось впечатление, что провода замкнули между собой в нескольких местах жгута. Между проявлениями замыкания продолжал осматривать провода в ожидании очередного случая. Так и бывает чаще всего, что устойчиво проявлявшийся до начала ремонта дефект, во время ремонта или совсем исчезает, или проявляется на несколько секунд.
Сразу удалось отметить, что быстрее замыкание начинается при заведенном моторе. Появилась версия, что влияет или вибрация, или увеличение напряжения питания (больше напряжение - больше выделенная мощность). Как ни странным было сделать предположение, что виновата одна из ламп, но, после некоторых злоключений, сняли для проверки одну из фарных лампочек. Внешне она ничем не отличалась, по отдельности загорался любой свет - пока все свидетельствовало, что причина осталась на автомашине. Включаем нить ближнего света и оставляем гореть на более длительное время. Минут через пять включается самопроизвольно и дальний - замыкание обнаружено. До такого своего "состояния" лампа на автомобиле успела проработать безотказно несколько месяцев.
Продолжение истории
Поспешно посчитал, что дефект очень редкий, но… прошло около 8 лет. Пришел проконсультироваться клиент, у которого «замкнул свет и выбивает предохранитель». Попытался его убедить, что надо все последовательно проверять, что причин всяких может быть много: «Вот, например, было…, но этого уже никогда не доведется больше увидеть!». Как оказалось, что именно этот случай и был. Получается, что повторилось.

Почти лампочка
Перегорел предохранитель (и оплавилась пластмасса вокруг) в цепи габарита левого борта. Нашлись умельцы, которые поставили перемычку на другой предохранитель, сколько-то времени все было нормально. Однако предохранитель опять начал перегорать, пластмасса вокруг гнезда расплавилась еще больше. В таком виде и поступила машина на ремонт.
Перемычку убрал, теперь оба габарита (левый и правый борт) стали раздельны. Пока не совсем была понятна причина нагрева одного из предохранителей. Замеряю токи, обнаруживается нестабильный ток по левому борту. Причина нашлась в заднем фонаре - неправильно уложенный про

Датчик уровня топлива в бензобаке.

scorpio19 — Thu, 19 May 2011 16:33:21 GMT

Доброго времени суток. Как извесно,со временем стираются дорожки ползунка датчика уровня топлива в баке и указатель уровня топлива на проиборной панели начинает глючить - показания неправильные,или совсем отсутствуют.Господа,кто соприкасался с такой проблемой? Что можете посоветовать? Есть ли варианты реставрации(восстановления дорожек), а может есть какие либо альтернативные варианты?Может можно сделать что то другое? За ранее благодарен.

установка автосигнализации с автозаводом на Крайслер пт

krokodil-avto — Mon, 28 Mar 2011 07:55:33 GMT

Хочу установить на свою авто сигнализацию CENMAX С автоподзаводом на Крайслер тп крузер 2008г. Опыт по установке автосигнализаций есть.Сложности с подключением автозавода.Обходчик иммобилайзера есть.Заранее спс.