Клуб любителей тюнинга Казахстана

Спортивный распредвал

радик — Sat, 26 Sep 2020 14:17:19 GMT

Распределительный вал — это механический “мозг” двигателя, определяющий скорость подъема и продолжительность открытия клапанов, что в большей степени формирует характер работы двигателя.

Причина замены вала примерно та же, что и других деталей и узлов. Штатная деталь слишком усредненная, разработана в соответствии с запросами максимального количества потребителей.

Основной характеристикой двигателя автомобиля обычно считают его мощность. В действительности же влияние на характер автомобиля оказывают не только максимальная мощность, но и крутящий момент. Ведь наибольшую мощность в стандартном автомобиле можно реализовать только при определенных оборотах, близких к максимальным. “Горячему” водителю нужен приемистый двигатель, который при трогании с места и разгоне, не напрягаясь, “идет” за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и относительно постоянный на низких и средних оборотах. Двигатели ВАЗ с точки зрения гонщиков имеют существенный недостаток — отсутствие тяги на низких частотах вращения коленвала. До 3000 об/мин двигатель не обладает достаточной приемистостью и в результате — дерганье при трогании с места, провалы при резком нажатии на педаль газа. Чтобы улучшить приемистость, надо ускорить подачу в цилиндр нужного количества рабочей смеси, то есть изменить фазы открытия и закрытия клапанов.

Спортивный распредвал обеспечивает оптимальную подачу полноценного заряда смеси в цилиндр путем увеличения высоты подъема клапанов. Тюнинговые кулачки отличаются исключительной плавностью профиля, что обеспечивает надежную работу механизма газораспределения. Особенностью спортивных валов является то, что их применение отодвигает границу детонации (на жаргоне — стук пальцев), в особенности на малых частотах вращения коленвала.

Существуют различные тюнинговые распредвалы, предназначенные для разных целей:

— низовой моментный вал для городской езды;

— универсальный вал “город — трасса”;

— верховой вал “трасса”.

Выбирая для двигателя определенного объема распредвал с меньшим подъемом клапанов, мы в наибольшей степени реализуем положительный эффект на низких частотах вращения коленвала. Распредвал с большим подъемом кулачков позволяет повысить мощность на высоких частотах.

При подборе вала, как правило, стараются изменить кривую крутящего момента или мощности в диапазоне рабочих режимов двигателя в зависимости от стиля вождения и пожеланий владельца автомобиля. Максимальные значения либо смещают в область низких оборотов, и тогда вал условно называют “низовым”, либо в область высоких оборотов — тогда он будет “верховым”. Если мы хотим увеличить эффективность в заданных оборотах, придется пожертвовать другими параметрами. Так, “низовые” валы проигрывают в зоне высоких оборотов, а верховые, соответственно, на холостом ходу и при низких частотах вращения. Отвечает за изменения профиль кулачка. Для увеличения тяги на “низах” его делают более широким и плавным, если требуется мощность на “верхах” — более узким и острым. Соответственно, если вы готовите машину к “дрэгу”, стоит установить вал “низы—середина”. А если вас не устраивает “тупизна” автомобиля на трассе — “верховой” .

После установки “кривого” распредвала надо отрегулировать клапаны. Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия измененный распредвал не даст желаемого эффекта. Если выставить распредвал на “опережение”, то впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной, — это даст прирост мощности на высоких оборотах. Установка распредвала на “запаздывание” обеспечит больший подъем выпускного клапана, чем впускного, и увеличение тяги в области низких оборотов.

Если говорить о настройке двухвальных и одновальных двигателей, то принципиальных различий нет. Но возможности настройки двухвального шире, так как валы независимы и можно играть развалом кулачков на валах. Правда, возникает сложность с синхронизацией. Для упрощения этой задачи лучше пользоваться рекомендованными производителем парами и использовать полнобазные валы — тогда потребуются минимальные доработки и затраты.

Чтобы ни говорили про спортивные валы (пустая трата времени, денег и т. д.), это полноценный тюнинг вазовского движка. Удивительно, но спортивный распределительный вал находит своих поклонников не только среди любителей езды “погорячей”, но и среди обычных автолюбителей. “Кривой” вал раздвигает границы возможностей для любого водителя!

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ...

радик — Sat, 11 Mar 2017 13:52:48 GMT

Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов. Но и у тех, кто ездит круглый год. Некоторые дефекты, "дремавшие" до поры до времени, дают о себе знать, как только столбик термометра устойчиво перевалит в область положительных температур. И один из таких опасных сюрпризов - перегрев двигателя.

Перегрев в принципе возможен в любое время года - и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур - от "минусовых" по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения - негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден - посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, - горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, - а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие:плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие -уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки - довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая "подушка", дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после "разъедания" трубок так называемым "Тосолом" неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса - после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, - тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер - вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь - трещины. В бензиновых двигателях - обычно между седлами клапанов, а в дизелях - между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой - дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными "мокрыми" гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна - капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут "Never open hot" - никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка - на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом - в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая "внутри" двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром - чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни - головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя - это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное - отказ термостата. При этом, если клапан его "завис" в открытом положении, - беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой - двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно "течет" радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на "максимум" отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет "немножко" жарко - не беда. Как известно, "пар костей не ломит".

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, - но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Фотоприколы

a1ma2 — Tue, 28 Feb 2017 02:59:27 GMT

Набрел на пару интересных тем. Сообщение на форуме любителей Mitsubishi Lancer. Парень решил заправить машину с бензиновым двигателем дизельным топливом, что с ней стало читаем в продолжении.
[highslide]http://debloids.com/uploads/posts/2007-11/1195315303_tn.jpg[/highslide]

[highslide]http://a1ma2.ucoz.kz/_fr/0/7558455.png[/highslide]

[highslide]http://debloids.com/uploads/posts/2007-11/1195315348_1.jpg[/highslide]

Если кому интересна вся тема, то вот ссылка на эту тему)))

Позже на этом же форуме наткнулся на такое ноу хау

[highslide]http://a1ma2.ucoz.kz/_fr/0/9659189.png[/highslide]

[highslide]http://www.automan.ru./photo/albums/prikol/298.jpg[/highslide]
Еще прикол
Вот ещё
Скидывайте фотки, картинки... Посмеемся

Кованные, Литые и Стальные. Разбираем автомобильные диски

a1ma2 — Mon, 04 Jul 2016 10:45:54 GMT

Добрый день, сегодня мы поговорим о автомобильных дисках.

Литые авто диски влияют не только на красоту автомобиля, но и на срок эксплуатации автомобиля. В этой не большой статейке я вам расскажу, как правильно выбрать литые диски, какие у них характеристики и что нужно знать, прежде чем их покупать.

Существует три вида дисков – это стальные диски, литые диски и кованые диски, разберем каждый вид по раздельности.

Стальные диски.
Стальные диски имеют широкое распространение в нашей стране т.к. стоимость этих дисков не велика. Эти диски изготавливаются из стального листа, к ободу приваривают диск вот и вся конструкция. Также эти диски не сложно восстановить после не большого повреждения т.к. стальные диски не ломаются, а всего лишь гнуться как штампованные диски, кстати если на вашем диске появилась ржавчина, это не проблема с помощью пескоструйного пистолета ее можно лего убрать,читайте здесь пескоструйный аппарат своими руками. Но самый большой недостаток таких дисков это, конечно же, их вес. Есть еще недостатки: Дизайн у этих дисков ограничен, сильно подвержены коррозии, в следствии не качественное покрытие.

Литые диски.
Литые диски изготавливаются на основе алюминиевых и магниевых сплавов. По практически всем характеристикам литые превосходят стальные диски. Главной задачей легкосплавного диска является сделать ваш автомобиль более привлекательным. Кроме привлекательности такие диски несут вашему авто еще и практическую пользу. Легкосплавные диски имеют вес на порядок ниже, чем стальные, что сказывается положительно на плавности хода, а это в свою очередь снижает износ подвески и повышает безопасность вождения. За счет идеальной геометрии, при хорошей балансировке, такой диск полностью исключит неприятные вибрации. Недостатками литых дисков является, хрупкость, также поверхность диска требует защиты, иначе диск покрывается оксидной пленкой и теряет привлекательность. Как правило, в случае перепродажи автомобиля, стоимость дисков возмещается отдельно.
Кованые диски.

Такой диск имеет многослойную волокнистую структуру метала, благодаря чему является очень прочным. Кованый диск способен выдержать сильнейшие удары и в отличие от литого диска, который в случае ударов может просто лопнуть, то кованый диск только погнется при этом без образования трещин. Кроме высокой прочности такой диск имеет не большей вес и обладает высокой коррозийной прочностью. Недостатками являются высокая цена и ограниченный дизайн.

Каждый из описанных здесь дисков имеет свои преимущества и недостатки, и сделать акцент на каком-то одном было бы не справедливо и не объективно, поэтому решайте сами, что вам ближе красота, практичность или и то и другое вместе. Лично я бы себе взял кованные диски.

Нанесение карбона на детали

max_tuning — Tue, 17 May 2016 11:18:16 GMT

[highslide]http://i045.radikal.ru/0910/82/7bec26ec928f.jpg[/highslide]

Шаг 1: Снятые детали с автомобиля, которые мы хотим покрыть карбоновым волокном. Обрабатываем наждачной шкуркой и окрашиваем в основной цвет карбоновой ткани. Скорей всего это будет черный, окрашивать необходимо для того, чтобы родной цвет детали не проступал через карбоновую ткань.
[highslide]http://i049.radikal.ru/0910/e0/1499a4e7a762.jpg[/highslide]

Шаг 2: Разматываем карбоновую ткань и прикладываем деталь. С небольшим запасом отмеряем ткань и места, где собираемся отрезать проклеиваем скотчем, чтобы ткань не распустилась.
[highslide]http://s56.radikal.ru/i152/0910/50/a7563edbd18d.jpg[/highslide]
Шаг 3: Размешайте эпоксидный клей и нанесите его на деталь. После этого начинайте постепенно прикладывать ткань. Следите за плотным прилегание ткани к поверхности, чтобы не было воздушных пузырей.
[highslide]http://s41.radikal.ru/i091/0910/13/35a5726e4549.jpg[/highslide]
Шаг 4: После того как ткань хорошо приклеилась к поверхности размешиваем ещё смолы и начинаем хорошо пропитывать ткань. Давая хорошо впитаться смоле в ткань.
[highslide]http://s19.radikal.ru/i192/0910/53/46e090a60a31.jpg[/highslide]
Шаг 5: После того как первый слой смолы засох Наносим последний слой если не получается выгнать пузыри воздуха, то их можно выгнать при помощи паяльной лампы. Если не выгнать воздух, то он разрушит вашу деталь.
[highslide]http://s61.radikal.ru/i172/0910/03/76eb54b66e26.jpg[/highslide]
Шаг 6: После того как смола застынет берем шкурку желательно самую мелкую и удаляем слегка пожелтевший верхний слой смолы от паяльной лампы. Последний слой полируем при помощи полироли и все деталь готова к применению.
[highslide]http://s50.radikal.ru/i127/0910/be/2e58b8780afc.jpg[/highslide]
Вот так выглядит уже готовый элемент
[highslide]http://i045.radikal.ru/0910/82/7bec26ec928f.jpg[/highslide]
Ещё решил добавить:
1. Сделайте как минимум 4 слоя смолы, лучше даже больше. Это предохранит ткань от прорыва, когда начнёте шлифовать.
2. С начало попробуйте на небольшой плоской детали, а потом переходите на более сложные с изгибами. Самое тяжёлое – это уложить ткань.
3. Если Вы допустите ошибку, то подержите несколько часов деталь в морозильнике, потом слегка скрутите её и слой отвалиться.

[highslide]http://i008.radikal.ru/0910/1b/739b6c29b28b.jpg[/highslide]
АВТОР МАХ ТЮНИНГ

Шланги высокого давления, РВД в Алматы

hydrohose — Fri, 15 Apr 2016 02:55:52 GMT

Компания "HYDRO HOSE" специализируется на изготовлении рукавов высокого давления. Изготовленные "HYDRO HOSE" РВД пожалуй самые крепкие рукава, которые можно купить в Казахстане. Финское оборудование, итальянские комплектующие и профессиональный персонал гарантия высокого качества и долгой службы РВД.

Наша компания производит РВД на все виды техники

- ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАПЧАСТЕЙ
- АРМИРОВАННЫЕ метал, многослойные
- ДАВЛЕНИЕ до 1000 БАР
- МАСЛО БЕНЗОСТОЙКИЕ
- ТЕМПЕРАТУРА от -50 до +150

а так же промышленные шланги для воздуха, воды, газа, нефтепродуктов и т.д.

УДОБНО, БЫСТРО, ХОРОШО реставрируем и изготавливаем прямо на ваших глазах

ШЛАНГИ НА :
- Гидро усилитель руля
- Гидравлические системы
- Масло охладительные системы
- Системы охлаждения
- Топливные системы
- Соединения (фитинги, фланцы, хомуты)

Вы считали какие потери вы несёте, когда рвётся шланг ?
Крепкий шланг - работа без простоев!
Гарантия 1 год. Срок службы 10 лет

Обслужившись у нас вы быстро получите не только крепкие шланги с гарантией, но и ещё кое-что, что вам несомненно понравится.

Так же в перечень продукции и услуг входят :

Продукция:

Шланги высокого давления (РВД) и фитинги
Рукава промышленные
Гидравлические трубы и фитинги
Быстроразъемные соединения
Хомуты и уплотнительные кольца
Защита для шлангов
Ниппеля, манометры и переходники
Оборудование для сборки рукавов

Услуги:

Продажа в розницу и оптом.
Сборка и ремонт шлангов для любой техники и оборудования:
для гидравлических систем
для топливных систем
для пневматических тормозных систем
для систем охлаждения
для ГУР (Гидроусилитель Руля)
для авто кондиционеров
для моечных аппаратов

НАШИ КОНТАКТЫ :

Адрес: Алматы, Рыскулова 70, Межу Казыбаева и Жансугурова

+7 707 6837506
+7 727 3908301
+7 727 3908302

email: hyhose6@mail.ru
email: hyhose5@mail.ru
vk : https://vk.com/hydrohose

Неоновая лента (шнур, провод, LED) в Казахстане!

snazzykz — Tue, 05 Apr 2016 12:32:59 GMT

Украсить машину, одежду и любое помещение стало легче с неоновыми лентами.
В мире авто уже давно известны нам светодиоды, led лампы, гибкий или светящийся неон (лента, шнур). Любители авто тюнинга всегда в поиске новых идей для дизайна своего авто.
Придумывая новый дизайн для интерьера и экстерьера, вы тратите много времени и усилий, а вместе с www.snazzy.kz вы найдёте решение.
Купить неоновые ленты вы можете у нас!

Наш адрес: Казахстан, г. Алматы, улица Тлендиева 224 (угол ул. Абая)
Контакты: +77472899474 , +77473198765(whatsapp)
Skype: a15330003062
$IMAGE1$

Типы кузовов авто

a1ma2 — Tue, 22 Mar 2016 22:24:06 GMT

Закрытые кузова

Седан: Трёхобьёмный кузов с двумя или шестью боковыми дверьми и двумя или тремя рядами сидений.
Багажник отделён от салона структурно. При поднятии крышки багажника, заднее стекло остаётся на месте.
Двухдверный седан (например ЗАЗ 968М) называют Тугор

Пример:
Ваз 2101

____________________________________________________
Купе: Двух/трёх обьёмный кузов, с двумя боковыми дверями и двумя рядами сидений (схема «2+2»). Второй ряд сидений обычно изготавливается с частично стесненными посадочными размерами.

Пример:
Ford Mustang

____________________________________________________
Хетчбек/Комби: Двухобъёмный кузов с полно- размерными сиденьями и двумя или четырьмя боковыми дверями. Доступ в багажник, обьединённый с пассажирским салоном, открывает задняя дверь.

Пример:
Ваз 2109

____________________________________________________
Лифтбек: Внешне очень похож на седан, но Багажник объединен с задним стеклом и при открытии - поднимается вместе с ним. Конструктивно это хэтчбек.

Пример:
Škoda Octavia

____________________________________________________
Фастбек: Двухобъемный пассажирский кузов с двумя или четырьмя дверями и плавно спускающейся назад крышей.

Пример:
Ford Mustang Fastback

____________________________________________________
Универсал: Двухобъемный кузов с задней дверью, имеющий постоянное грузовое помещение, не отделенное от пассажирского салона стационарной перегородкой (задний ряд (ряды) сидений складывающийся).

Пример:
Ваз 2102

____________________________________________________
Безкапотный кузов: Однообъемный (вагонный) грузопассажирский кузов? центр рулевого колеса которого находится перед передней осью автомобиля, с двумя, тремя или четырьмя боковыми дверями, двумя или тремя рядами сидений.

Пример:
Peugeot J5 Combi 1000

____________________________________________________
Лимузин: Пассажирский кузов, имеющий перегородку за первым рядом сидений, отделяющей пассажирский салон от места водителя.

Пример:
Lincoln Town Car Limousine

____________________________________________________
Эмбюленс: Часто так называют автомобили скорой помощи. Но так же эмбюленсом является удлиннёный двухобъемный грузопассажирский кузов с одним рядом сидений, высокой крышей в задней части и большим свободным пространством в задней части автомобиля. Во многих странах машины с этим типом кузова используются в качестве катафалков.

Пример:
ВАЗ 21119

____________________________________________________
Вэн: Двухобъемный грузопассажирский кузов с одним или двумя рядами сидений. Второй ряд, как правило, отличается стесненными размерами сидений (схема «2+1» или «2+2»).

Пример:
Ford Escort Van

____________________________________________________
Пикап: Грузопассажирский кузов с открытой платформой для перевозки грузов и кабиной водителя, отделенной от грузовой платформы стационарной перегородкой.

Пример:
Chevrolet El Camino

____________________________________________________
Хардтоп: Вариант оформления седана, купе, универсала и иных кузовов, при котором отсуствует центральноая стойка и рамки стёкол для лучшего внешнего вида, обзора и вентиляции, что сильно уменьшает жёсткость кузова-хардтопа и послужило причиной его редкости.

Пример:
Dodge Monaco

Открытые кузова

Кабриолет: Пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и опускающимися боковыми окнами.Такой тип кузова может иметь две, четыре или шесть боковых дверей. Сиденья устанавливаются в два или три ряда. Конструкция кузова предусматривает несколько модификаций: кабриолет-лимузин с остекленной перегородкой за первым рядом сидений и кабриолет-хардтоп — со съемным жестким верхом. Кроме того, кабриолет может быть оборудован дугой безопасности в районе центральной боковой стойки.

Пример:
Ford Escort Cabrio

____________________________________________________
Кабриолет-Хардтоп: Пассажирский кузов со съемной жесткой крышей.

Пример:
Ford Thunderbird Convertible Hardtop

____________________________________________________
Родстер: Двухместный спортивный кузов со складываемым матерчатым (виниловым) верхом или складываемым жёстким верхом и отдельным багажным отделением, а также с продольно расположенным двигателем и задним приводом.

Пример:
Mazda MX-5 roadster

____________________________________________________
Ландо: Пассажирский кузов со складной или съемной частью крыши над задним рядом сидений и четырьмя боковыми дверями.

Пример:
Maybach 62S Landaulet

____________________________________________________
Брогам: пассажирский кузов со складной или съемной частью крыши над передним рядом сидений и четырьмя боковыми дверями.

Пример:
Buick Roadmaster Brougham

____________________________________________________
Тагра: Тарга — пассажирский кузов типа купе со складной или съемной частью крыши над первым рядом сидений.

Пример:
Porshe 911

____________________________________________________
Фаэтон: Пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и со съемными боковыми окнами.

Пример:
Rolls-Royce Phantom I Brewster Phaeton '1929

____________________________________________________
Баркетта: пассажирский кузов без крыши, с одним рядом сидений и двумя боковыми дверями. В отдельных случаях боковые дверные проемы в машине могут отсутствовать. Лобовое стекло выполняется минимальным по высоте, складным или может отсутствовать.

Пример:
De Tomaso Guara

Квалифицированная помощь по диагностике и устранению поломок

Davij3 — Fri, 18 Mar 2016 19:46:39 GMT

Вам нужна квалифицированная помощь профессионалов подиагностике и устранению поломок автомобиля? Не сомневайтесь! Обращайтесь сюда: http://avtoelektrika.kz/

Помогите новичку пожалуйста

Sergio88 — Sun, 28 Feb 2016 13:03:50 GMT

Форум: Электрооборудование
Описание темы: Как открыть дверь автомобиля, когда есть ключ, а замок молчи
Автор темы: Sergio88
Автор последнего сообщения: xzagadkina
Количество ответов: 0