Клуб любителей тюнинга Казахстана

Тюнинг ВАЗ 2112 своими руками

AstaVegas — Sun, 07 Sep 2014 05:44:42 GMT

Всем привет! Кто сейчас читает данную тему. Меня зовут Владислав и в этом так сказать мануале, я буду описывать каждый шаг в создании тюнингованного ВАЗ 2112.
Других тем я создавать не буду, по типу Часть два и т.д. Весь процесс создания тюнинга я буду описывать в этой теме, тоесть дополнять. И так, начнем с того что создадим, так сказать, план данной темы. Предупреждаю сразу, что тема не сразу заполниться, а в течении 6 месяцев, может и поболее. Процесс начнется от покупки до полного тюнинга. И так приступим.

План
1. Описание ВАЗ 2112
2. Покупка Кузова
3. Тюнинг
4. Завершение работ
5. Оценка
Данный план будет дополняться в процессе заполнения темы

1. Описание ВАЗ 2112

ВАЗ-2112 — российский легковой автомобиль производства Волжского автомобильного завода, пятидверный хэтчбек.
Производство модели началось с 1999 года с укороченным (по сравнению с ВАЗ-2110) до 4170 мм пятидверным кузовом хэтчбек (объем багажника 400 л), за счет чего у машины более четкие реакции на поворот рулевого колеса.
У этой модели более спортивный характер управляемости, в сравнении с предшественниками. Автомобиль сочетает в себе все преимущества ВАЗ-2110, и заднее сиденье универсала 2111. Сохраняя все положительные качества автомобиля Лада-110 этот автомобиль обладает незначительными улучшениями: при небольшой длине кузова возможно увеличение маленького багажного отделения в большое при складывании заднего сиденья. Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые могут складываться независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при перевозке малогабаритных грузов.

Модель выпускалась в нескольких исполнениях:
21120 с двигателем 2112 1,5 16кл версия стандарт, версия GLI люкс.
21121 с двигателем 21114 1,6 8кл.
21122 с двигателем 2111 1,5 8кл бюджетная версия на 13х дисках, невентелируемых тормозах 2108, без электростеклоподъемников.
21124 с двигателем 21124 1,6 16кл. Выпускалась с 2004 по 2008 годы В этой модификации двигателя 2112 проблема с загибом клапанов была решена за счет увеличения глубины проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 л, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

С 2008 года производство ВАЗ-2112 перенесено на украинский завод, где сборкой российский модели занялась автомобильная корпорация «Богдан». Кроме двенадцатой модели там же освоена сборка и легковых автомобилей Лада 2110, Лада 2111
Но модель ВАЗ-2112 в кузове хэтчбек была снята в конце июня 2008 г. с конвейера завода АвтоВАЗа в г. Тольятти. Знаменитую модель, серийный выпуск которой был начат в 2000 г., заменят в модельном ряду российского автопроизводителя на хэтчбек Lada Priora.

Характеристики
Массово-габаритные:
Длина: 4170 мм
Ширина: 1680 мм
Высота: 1435 мм
Клиренс: 210 мм
Колёсная база: 2492 мм
Колея задняя: 1380 мм
Колея передняя: 1410 мм
Масса: 1040—1060 кг
Динамические:
Макс. скорость: 185 км/ч
Данные взяты с сайта WikiPedia.Org

ФОТО

Ссылки про Авто ВАЗ
Официальный сайт АвтоВАЗ: ОАО "АВТОВАЗ"
Немного об АвтоВАЗ'е почитать тут: Tuning-Club.Kz
Разборка, демонтаж и т.д.: AutoSecret.Net

Логотип

2. Покупка Кузова
И так, теперь перейдем к покупке именно кузова, но без движка. Почему без движка? Потому-что мы же будем тюнинговать наш ВАЗ 2112 и заменять двигатель, ну покрайне мере входит в мои потребности, короче я так захотел
И так на данный момент я хочу купить кузов от ВАЗ 2112 ( можно купэ, для меня это не важно). Размещаю объявления на сайтах и газетах, названия газет и ссылок в Интернете писать я не буду (не хочу чтоб народ уходил на другие сайты ).

Для продавцов кузова ВАЗ 2112:
e-mail: astavegas@mail.ru
тел.: +7 775 121 7161
Адрес: г.Уральск

Ну вроде пока на этом все, ждите дальнейшего продолжения, как куплю кузов!

Админ заранее прошу прощения,
если нарушил, какие-либо правила!
2011г. © AstaVegas

Неон своими руками

a1ma2 — Thu, 18 Apr 2013 03:41:00 GMT

Точкой отсчета можно назвать выбор ламп для подсветки. Я остановился на лампах F20 стандарта MINI T4.
Их можно найти на любом радиорынке и во многих магазинах торгующими светильниками.
Лампа длиной около 57 см, диаметром 1 см и мощностью 20 ватт. Я встречал ламы синие, красные, розовые,
зеленые, салатовые и просто белые. Все цветные имели характерное флюресцентное свечение.
Это лампы с подогревным катодом (4 контакта), но мы их переделаем в лампы с холодным катодом типа
тех что используются в рекламных целях. Зачем? Увеличивается живучесть ламп, то есть если даже
от вибрации "стряхнулась" спираль лампа продолжает гореть, во вторых схема проще

Мне очень понравилась компактность ламп. Чем меньше лампа, тем легче ее установить.
Лампы были упакованы в прозрачный акриловый шланг с каркасом из провлоки, по краям залиты герметиком,
тем из которого прокладки делают...

Вот схема которую я честно скомуниздил с какого-то радиосайта...
Устройство очень простое в изготовлении, состоит из доступных деталей,
очень экономичное при довольно хорошем качестве освещения.
Предлагаемое устройство (см. рисунок) лучше всего использовать
при Iпотр = 0,5 - 0,8 А, но его можно изменить подбором резисторов R1 и R2.
Сопротивление R1 должно быть в пределах от 430 (Iпотр = 0,8 А - 40 Вт) до 680 Ом (Iпотр = 0,5 А - 40 Вт).
В устройстве можно применять лампы как на 20 Вт, так и на 40 Вт.
Сердечник трансформатора - от старых телевизоров типа "Рассвет-307- Т(ТВС-А) или "КВАРЦ-303",
причем используем только одну половинку сердечника. Данные трансформатора приведены в таблице.
Наматывая III обмотку, каждые 100 витков необходимо изолировать слоем бумаги.
Транзистор VT1 необходимо установить на радиатор.
Нужно быть предельно осторожным - на лампе и III обмотке высокое напряжение!

Обмотка Количество витков Провод
1 25 ПЭВ-20,5-1,2мм
2 50 ПЭВ-20,5-1,2мм
3 600 ПЭВ-2 0,15-0,25 мм

Сборка занимает совсем немного времени, ничего сложного нет, от одного транса можно запитать
до двух ламп. Что тут сказать? MADE IN RUSSIA, блин )))

Так это выглядит снизу. Я напомню, что длина ламп, примененных в моей конструкции 57 см, это в два
раза короче тех ламп, что принято устанавливать под пороги, но при яркости больше чем у большинства
таких ламп. У кого есть желание, то можно в шланг длиной 120 см уместить две лампы.
Освещение будет более равномерным, но мощность)))) Сверхмощная подсветка днища обеспечена...
Я как то в порядке эксперемента установил "кормовую" и "носовую" лампы рядом с теми, что стояли
на порогах - вариант для экстремалов. Я встречался с машиной на которые были установлены ДВА
комплекта ламп StreetGlow одного цвета, так вот я получил яркость раза в полтора больше...

Яркость очень высокая, свечение хорошо заметно не только ночью, но и в суммерки и даже в пасмурную
погоду. Эта фотография сделана днем в помещении с хорошим освещением.
Думаю все видно...

Чем клиренс машины меньше, тем выше световой поток. Хотя для подсветки внедорожников
эти лампы подойдут вполне На машинах типа ВАЗ-2110(12)
асфальт освещается так, что даже в тумане видно за метров за сто... У меня машинка чуть повыше
и "световое пятно" получилось чуть менее насыщеным, но с большей площадью.
Не знаю может у кого-нибудь появится желание поэксперементировать с отражателем, но думаю
под днищем в грязи это потребует немного иного подхода.

Как неоновая подсветка выглядит на снегу не сможет передать ни одна фотография!
Беспредел полный! Особенно на ходу, когда снег вылетает из под колес.
Летающая тарелка, блин

Это я эксперементировал с положением лампы.
Правильная установка тоже много значит. Лучше добиться такого положения, когда лампы не видно.
Отойдите метров на 10 от машины и слегка присядте - если лампы не видно,
значит положение выбрано верно.

Внешний обвес своими руками

a1ma2 — Sat, 13 Apr 2013 22:39:22 GMT

Что потребуется:

1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удастся добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.

2. Большое количество пластичного материала. Имеется в виду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...

3. Стеклоткань.

4. Эпоксидная смола.

5. Собственно хорошо проветриваемое помещение.

6. Глина, гипс либо еще что-то.

7. Деревянные бруски различной толщины.

8. Мелкая гибкая сетка (много).

9. Толстая алюминиевая или медная проволока, гибкая (5–6 мм).

10. Крем или вазелин.

Процесс изготовления

Из пластилина прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина, мы прокладываем бруски в более тонкие места, для сохранения формы — проволоку.

Заранее предусмотрите, чтобы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.

Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...

До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5–7 или более см с каждой стороны).

Обязательно предусматриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов), но так, чтобы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно «мордой» вниз.

Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите...)

Устанавливаем бампер на поддержки, предварительно намазав его кремом или вазелином, и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, чтобы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень пластилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.

После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...

После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку, и у нас остается гипсовая полость, в которой мы, собственно, и будем выклеивать наш бампер.

В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками, примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной. Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5–2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1–1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.

После готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.

Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов.

Обвес своими руками

freddi — Wed, 16 Jan 2013 22:34:29 GMT

вообщем пару моих мыслей по внешниму тюнингу или просто обвесу

Добавлено (25 Февраль 2009, 15:31)
---------------------------------------------
предисловия:

с самого раннего детства мне надо было выделиться из серой толпы людей.

начиналось это все модингом джинс, супер стильной преческой

ну вот прошло какоето время и я начал издеваться над компьютером зделал такой агригат который не видел не у кого. хотя внутриности были все обсолютно такиеже как у всех смотрелся он не как все
жалко вот только фоток не осталось...

чтото меня понесло не в ту сторону.

введение:
Пришло время мойей первой машины, была это ВМW третьей серии 1985 года выпуска в 30 кузове объемом двигателя 1,8 литра. Движка стояла очень старая, разработка еще начало 70-х годов. ну меня это не смутило при покупки потому как я и не понемал вообще что это за двигун и с чем его едят.

про проблемы не буду говорить потомучто не хватит всего форума чтобы рассказать все мои проблемы с этой удивительной машиной

вообщем была она такая страшная красная божья коровка, которая выделялась с толпы только тем что была очень старая и без всякого внешнего вида. Проездив какоето время на этой страшной красной мафынки я решил что ее надо довести до ума, а точней немного изменить дизайн кузова и салона.

собственно тема:
началось долгое мучительное узучение литиратуры и интернета, слава богу в инете много чего написано про тюниг про стекловолокно и про обвес. также можно заказать любой обвес с китая но стоить он будет около 1500 мертвых призидентов. Дело конечно не в деньгах а в бональности поставить китайский пластик и наслождаться внешним видом приколхозеного пластика.

прочитав кучю инфы решил сильно не париться и пойти давольно простым путем, изготовления обвеса из стекловолокна.

но и со стекловолокном был выбор двух варианто:
1 сделать форму по которой будет делаться обвес.
2 сделать самому без всяких форм а напрямую наращивать стоковый бампер

решил я выбрать второй вариан, так как он показался мне самый простой на данный этап. и мне не надо было ставить на поток обвес из пластика.

начался долгий процесс разработки конечной концепции бампера с обвесом. после долгих ночей искувства в фотошопе я понял что не чего толкового у меня не получаеться, взял листик бумаги и начал рисовать. Вариантов было больше миллиона всяких разных форм и размеров. (Скажу сразу все друзья и знакомые начали надо мной смеятся) типо делать тебе нечего рисуешь рисуешь не проще купить пластиковый китайский или лутьше того поменять машину. В конечном этоге у них не получилось меня отговорить. все отвечал я упрямый я все смогу. Собрав все бумажки которые я использовал под холст художника я пришел к одной мысле что слишком низкий бампер мне не нужен так как я его оторву на первом лежачем менте или по первой раздолбаной дороге (так как у нас в аламате нету хороших дорог)
нарисовав то что мне реально необходимо я пошел на базара закупаться всем не обходимым:
1. монтажная пена
2. строительная шпатлевка.
3. собственно само стекловолокно
4. шпаклевка для бамперов на резиновой основе
5. шкурка начиная от 800 той заканчивая 2000 ной
6. два шпателя железных
7. лист ПВХ 3 мм (материал для наружной рекламы)
8. Супер клей (есть большие бутыльки используються в наружной рекламе)
вроде все если что забыл извените

привезя это все домой я начал с того что снял мою железную основу (стоковый бампер) и пластиковую юбку, заташил это все домой и начал отмывать от грязи масла битума и мазута. после отмывки и обезжиривание, прикрутил юбку к бамперу поставил сам бампер примерно в том положение. вырезав из кусков ПВХ и клея их на супер клей создал коркас. С коркасом сильно париться не стал так как всеравно потом все это будет подгоняться. собраный коркас я прикрутил к бамперу преварительно усилив бампер длинными шурупами. после того как коркас был прикручен к самому телу бампера, можно было заполнять все полости монтажной пеной. У меня ушло 4-5 болонов на одни бампер. после того как я запенил весь коркас пеной и она начала вылазить со всех шелей я оставил всю эту конструкцию на солнышке чтобы она подсохла. когда схватилась корка сверху придавил всю пену и запенил еще раз. (придавливать нужно для более прочной контрукции). после полного высыхания всей пены снял коркас и приступил к приданию более точной форме бампера, это лутьше делать при помоши острого ножа. когда вся форма придана начал обробатывать все ямки и неровности строительной шпатлевкой.

Когда добился ровной поверхности приступил накладывать стекловолокно. оно накладываеться стондартным путем, тоесть разводим эпоксидку и пропитываем стекловолокно. пропитаное стекловолокно накладывал слой за слоем на всю поверхность будущего бампера. когда ложиться стекловолокно эпоксидку разводить лутьше маленькими порциями так как если будет большой объем то эпоксидка сохнет прям в таре.

Положил 3 слоя стекловолокна, пришла очередь самой нудной работы. Берем шкурку с крупным зерном и начинаем все это дело шкурять долго и упорно. пока не добьемся результата который нужно, после накладываеться автомобильная шпатлевка для бамперов на резиновой основе. накладываем слой и шкуряем накладываем еще один и шкуряем, и так до того момента пока не будет ровная поверхность.

После можно все обработать грунтовкой и приступить к покраске. Красить можно просто одним цветом без всяких гридиентов и тд. можно воспользоваться аэрографом ну это уже другая тема

Благодарю за внимание надеюсь хоть чемто помог в нашем нелегком деле ТЮНИНГ наших Любимых АВТО

Аэрообвес материалы и их свойства.

a1ma2 — Tue, 30 Oct 2012 05:24:13 GMT

Любой аэропакет, если не учитывать его дизайн, может быть рассмотрен в трех плоскостях качества, в зависимости от материала изготовления. Это — ударопрочность, гибкость и точность формовки. Первый и второй параметры зависят непосредственно от самого материала, второй - как от материала, ибо каждый тип материала подразумевает под собой тот или иной вид производственного процесса, так и от компании производителя. Существует 4 вида материалов для производства аэрокитов (в порядке убывания совокупного качества):
Прорезиненный полиуретан (ПП):
Самый практичный материал. Имеет наивысшую оценку по всем важным уровням качества. Ударопрочность наивысшая. Присутствие резины в составе материала делает его также самим гибким. Подвергается без разрушения сколь угодно сильной деформации при последующем сохранении начальной формы. Этот материал невозможно сломать, его можно только разрубить или разрезать. Тип производственного процесса аэродинамических частей из этого материала определяет точность и качество формовки готовых изделий. Изделия изготавливаются при помощи чугунных, не изменяющих своей формы, матриц с помощью пресса. Полученные формы обрезаются с точностью до миллиметра. Готовое изделие готово к установке на штатные места, без предварительной подгонки, а также отличается хорошей способностью "держать" краску. При сильном ударе изделие из прорезиненного материала может только слететь с креплений, но не сломаться.

Вспененный полиуретан (ВП):
Второй по практичности после прорезиненного. Материал имеет повышенную ударопрочность, вероятность разрушения от прямого удара очень маленькая. Хотя материал все же может разрушиться от всякого рода изломов и других не прямых деформаций, ибо не имеет такой гибкости на кручение, как прорезиненная версия. Но чтобы его как-то деформировать, необходимы технические средства или сильнейшие удары о дорожные объекты. Производственный процесс имеет те же основные процедуры, то есть заливание в формы и прессование. Исходя из стабильности чугунных матриц, качество формовки хорошее, то есть готовые изделия подгонки не требуют — без проблем встают на штатные места. Краска ложится и держится хорошо. Материал легкий, но стенки изделий более толстые, чем у остальных материалов. Это придает ему ту прочность, которой сполна хватает для неаккуратной эксплуатации.

ABS-пластик:
По ударопрочности этот материал почти не отличается от ВП. Способен выдерживать постоянные удары о бордюры и ямы. Гибкость этого материала ниже чем у прорезиненного полиуретана, но выше чем у вспененного, то есть при разумных деформациях на кручение ABS-пластик не разрушается и восстанавливает начальную форму. Для облегчения частей, стенки у изделий из этого материала тоньше, чем у вспененного материала, но в силу физических свойств материала и специфики производственного процесса, он имеет адекватные эксплуатационные характеристики, то есть высокую ударопрочность и гибкость. Производство изделий осуществляется также с помощью чугунных матриц с дальнейшим уплотнением материала при помощи вакуумного пресса и, наконец, точной обрезкой его. Таким образом, не возникает проблем с подгонкой изделий под автомобиль, детали подходят не хуже штатных. Высокая способность держать краску.

Стекловолокно:
Как видно из списка — этот материал самый низкокачественный, по сравнению с другими материалами. Обладая самыми низкими показателями ударопрочности и точности формовки, его гибкость до разрушения также минимальная. Она сравнима с гибкостью вспененного полиуретана, но прочность на излом намного ниже чем у него и при среднем ручном усилии на излом - материал можно разрушить, чего не скажешь о ВП. Говоря о прочности на прямые удары о бордюры, ямы и пр., то у стекловолокна она ниже чем у ABS-пластика, не говоря о других материалах. Мы выбираем поставщиков и стремимся сотрудничать с европейским компаниями, которые имеют большой опыт в производстве стеклопластиковых частей. Поэтому ударопрочность этих изделий держиться на том необходимом уровне, который позволяет обычную уличную эксплуатацию стекловолоконных аэропакетов, включая случайные контакты с различного рода выступами, поребриками и пр. Специфика производственного процесса накладывает отпечатки на точность исполнения и формовки частей. Обычно часть нуждается в той или иной подгонке к автомобилю. Серьезность необходимых доработок связана с опытом компании-производителя в данной сфере. Наши поставщики работают 10-20 лет на европейском рынке и их части требуют наименьших трудностей при установке и покраске.

Виниловые наклейки на Audi TT (фотоотчет)

a1ma2 — Sat, 03 Mar 2012 17:16:15 GMT

Автор: ajiellika Источник: www.audi-tt.ru/forum/
Наконец поклеил то о чем давно мечтал...о МАТОВОМ черном виниле на черной машине. Итак:

Фото 1. Подготовка поверхности (водка вещь полезная в хозяйстве...)

Фото 2. Сняли повторитель и увлажнили...

Фото 3. Разложили.

Фото 4. Отделили.

Фото 5. Поднесли...

Фото 6. Прилепили.

Фото 7. Подгоняем...

Фото 8. Основной геморок...отодрать монтажную часть.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11. Спустя 2 часа.

Фото 12. Спустя еще час...

Фото 13. Перелив.

Фото 14. Фото в режиме сепия.

Фото 15. Татуировка удалась.

Виниловые наклейки на авто

a1ma2 — Tue, 21 Feb 2012 15:22:07 GMT

Несколько фотографий автомобилей с виниловыми наклейками.

Источник: http://www.hondacivic.ru/forum/viewtopic.php?t=2127

Виниловые наклейки на авто: Плюсы и минусы тюнинга внешнего вида автомобиля

Для того, чтобы определиться - стоит ли украшать внешний вид своего авто виниловыми наклейками, необходимо учесть некоторые нюансы. То есть необходимо знать "плюсы" и "минусы" тюнинга автомобиля виниловыми наклейками.

Итак, ПЛЮСЫ тюнинга виниловыми наклейками:

1. Наклейки на машине - это не только придание Вашему авто индивидуальности, но также это и дополнительная защита от угона. С виниловыми наклейками поверхность автомобиля становится приметной, легко узнаваемой. И, скорее всего, воры не решатся угонять такой ЗАМЕТНЫЙ автомобиль.

2. Довольно быстрое нанесение пленки на автомобиль, время перевоплощения измеряется часами, а не днями.

3. Если часть виниловой наклейки повреждена, то ее можно быстро восстановить. И при этом нет необходимости нарушать целостность рисунка.

4. Художественное виниловое изображение не только помогает устранить видимые дефекты окраски поверхности, но также авто наклейка защищает поверхность от мелких царапин.

5. Виниловую наклейку довольно просто удалить с поверхности авто.

МИНУСЫ тюнинга виниловыми наклейками:

1. Поверхность с виниловой наклейкой требует бережной мойки в начале службы в течение полугода.

2. Чтобы наклейка легла на поверхность "так как надо" лучше доверить оклеивание профессионалам. При самостоятельном нанесении пленки на поверхность - наклейка может прослужить намного меньший срок нежели при профессиональном оклеивании.

3. При снятии наклейки через несколько лет службы будет видна значительная разница между участками, где была плёнка, и где её не было. Ведь краска со временем выгорает, а защищенные пленкой части поверхности остаются менее подверженными влиянию природных явлений.

4. Снять виниловую наклейку с авто, если её служба cоставляет ~10 лет, очень сложно. Не специалисты не смогут удалить авто наклейку с поверхности, не оставив на ней клеящий слой.

Чертежи. Ламбо двери

a1ma2 — Thu, 09 Feb 2012 14:01:24 GMT

Давайте здесь выкладывать чертежи ламбо дверей. Вот что у меня есть:
[hide=1]Скачать[/hide]
А вот кое-что посерьезней:
[hide=1]Скачать[/hide]

УСТАНОВКА ЛАМБО ДВЕРЕЙ

max_tuning — Sat, 28 Jan 2012 07:16:14 GMT

СКАЧАТЬ

Процесс установки. Скачать.

Изготовление пластикового обвеса из подручных материалов

a1ma2 — Fri, 20 Jan 2012 16:32:37 GMT

Хочется дать рекомендаций. Они непростые но и не сложные... Вспоминая, как в яхт-клубе мы делали из пластика яхты схема изготовления достаточна тривиальна...
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминиевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазелин (не смейтесь)

Собственно процесс изготовления.

Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.

Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.

До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)

Обязательно предусматриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.

Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазелином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень пластилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.

После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.

В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.

После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.

Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.

Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов...