Клуб любителей тюнинга Казахстана

Автосервис

a1ma2 — Sun, 12 Jan 2014 10:25:59 GMT

Стенд для ремонта электрооборудования

Стенд для контроля и ремонта электрооборудования Э 250

Предназначен для контроля и ремонта снятого с автомобиля электрооборудования. Усовершенствованная модель широкоизвестного стенда Э 242.

Новая конструкция стенда и эргономичная панель управления обеспечивает удобство работы и позволяет сократить время на проведение операций. Органы управления стендом сгруппированы в интуитивно понятные зоны
Яркие легкочитаемые цифровые индикаторы позволяют в быстро и четко считывать показания стенда
Широкая линейки типовых конфигураций стенда позволяет выбрать стенд с необходимым сочетанием цены и функционала.
В стенде реализована революционная методика проверки генераторов. Ее режим максимально приближен к эксплуатационному: плавно изменяются частота вращения и ток нагрузки. Методика проста и удобна для быстрой оценки годности генераторов.
Линейка стендов постоянно расширяется
Доступно только для пользователейСкачать
Ремонт ТО автомобилей экзамен ответы

Ответы составлены с использование учебника Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, авторы Бурылев, Боровских.
Шпаргалка - Ремонт и ТО автомобилей:

Доступно только для пользователейСкачать

Переборка рулевой рейки Audi C4

a1ma2 — Fri, 28 Jun 2013 07:46:35 GMT

Рулевая рейка на 4А к преклонным годам часто начинает течь, что успешно лечится, так в запчасти поставляются ремкомплекты для рейки, для устранения течи понадобится ремкомплект, содержащий сальники и уплотнительные кольца.

1. Снимаем рейку с авто. При течи обычно она выглядит вот так грязно, если есть возможность то отмыть её на мойке с химией перед разборкой.

2. Шестигранником на 6 откручиваем болты трубок. Часто эти болты под шестигранник бывают сорваны, как было у меня, пришлось откручивать эти болты зубилом. Можно использовать трубный ключ.

3. Сняв трубки, откручиваем хомуты пыльника, снимаем пыльник. Отмываем начисто рейку, если не сделали это ранее, отверстия предварительно затыкаем чистой тканью.

4. Номер рейки для справки, может кому понадобится.

5. Через отверстие в торце рейки для крепления к кузову, с помощью керна или отвертки легкими ударами немного выбить из корпуса рейки внутренний цилиндр, затем вытащить его.

6. Откручиваем гайку, крепящую поршень на штоке.

7. Вынимаем поршень, запоминаем, что шайбы стоят с двух сторон.

8. Откручиваем болты крышки упорного механизма.

9. Вынимаем пружину, упорную шайбу, прижимное кольцо и упоры.

10. Помечаем острым нструментом положение двух половинок рейки относительно друг друга (красные стрелки), откручиваем четыре болта, соединяющие половинки рейки.

11. Разъединяем половинки рейки, вынимаем шток рейки.

12. В корпусе рейки запрессована обойма с сальниковым узлом, её необходимо выбить. Для этого изготовить выколотку, чтобы она по диаметру проходила в отверстие, помеченное красной стрелкой, но упиралась в сальник (зеленая стрелка). Из подручных средств у меня идеально подошла по диаметру головка из набора инструментов.

13. Сальниковый узел: обойма, старый сальник, новый сальник (слева направо).

14. Откручиваем два болта корпуса золотникового узла.

15. Снимаем корпус, не забываем про шайбу.

16. Вынимаем золотниковый узел.

17. Вынимаем сальник, он легко запрессован, и уплотнительное кольцо.

18. Подходящей оправкой выпрессовываем сальник из корпуса.

19. Рейка в разобранном состоянии.

20. Содержимое ремкомплекта.

21. Запрессовываем подходящей оправкой в корпус золотника новый сальник из комплекта.

22. Устанавливаем "от руки" новый сальник в корпус рейки, меняем уплотнительное кольцо на новое.

23. Меняем три резиновых кольца и одно пластиковое на цилиндре рейки.

24. Меняем два уплотнительных кольца на штоке рейки.

25. Для запрессовки сальникового узла в корпус рейки понадобится длинный керн. Мной он был изготовлен из длинной отвертки, срезав ручку и заточив жало болгаркой. При заточке стараемся не перегревать жало, чтобы не допустить отпуск металла.

26. Вот места в корпусе рейки, в которых на заводе производится кернение.

27. Берем новый сальник из комплекта, вставляем в обойму.

28. Для того, чтобы доставить сальниковый узел к месту посадки, вставляем шток рейки в корпус, на шток одеваем сальниковый узел, обильно смазав жидкостью ГУР (операцию делать аккуратно, чтобы не повредить кромку сальника), и отрезком трубы запрессовываем сальниковый узел в корпус рейки.

29. Вынимаем шток, накерниваем изготовленным керном в трех точках (зеленые стрелки) корпус, я дополнительно накернил ещё в трех точках (красные стрелки).

30. Вставляем шток рейки в корпус (не забываем всё обильно смазывать), одеваем поршень с шайбами, гайку закручиваем, используя фиксатор резьбы.

31. Вставляем цилиндр в корпус рейки.

32. Меняем уплотнительное кольцо на корпусе рейки.

33. Наносим смазку на зубья рейки и червяк, используем оригинальную пластичную смазку AOF06300004, можно и Фиол, я его использовал.

34. Собираем упорный механизм. Меняем уплотнительное кольцо из комплекта. Если рейка стучала, то нужно поменять упоры (слева на фотографии), №30 по схеме. На них изнашиваются пластиковые шайбы. Упоры доступны в запчастях отдельно, их номер по VAG 443419148. При сборке узла используем ту же пластичную смазку.

35. Совмещаем метки, которые нанесли ранее, на корпусе рейки, закручиваем болты, соединяющие половинки рейки, используем фиксатор резьбы.

36. Берём новый пыльник с хомутами, я использовал пыльник Lemforder номер 3012001, он идет в комплекте с двумя хомутами. Номер чехла по VAG 43141983.

37. Одеваем пыльник на рейку, выдерживаем необходимое расстояние от пыльника до втулки, закрепляем хомуты.

38. Прикручиваем трубки к рейке, уплотнительные кольца меняем на новые из комплекта.

39. Схема рейки из каталога ZF. Красным подчеркнуты детали, которые входят в ремонтный комплект фирмы ZF, номер комплекта 7847633009. При переборке рейки мной не менялись детали из ремкомплекта номер 15, 16, 87, 88 - это уплотнительные элементы золотника и поршня, так как рейка работала без нареканий, а как заменить эти детали не повредив их я так и не понял - они пластиковые и не растягиваются.

Замена шланга ГУР на Аudi 100/V6

a1ma2 — Sun, 19 Sep 2010 12:11:04 GMT

Всё началось с замены насоса ГУР. Насос, доставшийся с автомобилем, бежал по сальнику и забрызгивал всё что можно вокруг. Как раз подвернулся новый насос ГУР по вкусной цене, и был сразу заменен. После замены насоса я завел двигатель и начал крутить рулем от упора до упора, и тут рванул шланг от насоса гидроусилителя на рейку. Почему рванул – идеи две: новый насос давал больше давления и порвал уставший от времени шланг, и вторая идея – это что при кручении рулем полузаполненной системы гидроусиления получился гидроудар, который и прикончил шланг. Выглядело это так:

Покупка нового шланга неприятно удивила своей ценой, и было решено отдать свой шланг на ремонт в контору, специализирующуюся на как раз ремонте всевозможной гидравлики. За 15 минут мой шланг был успешно отремонтирован заменой собственно шланга и установкой новых заделок на мои штуцера. Получился как новый

Чтобы заменить шланг надо открутить его от рейки, что невозможно без снятия вакуумного усилителя. Итак, приступим.

Откручиваем перчаточной ящик под рулевой колонкой, пять винтов на 8

Откручиваем крепление воздуховода отопителя

Снимаем воздуховод

Снимаем стопор со шплинта тяги вакуумника

Вынимаем шплинт

Дальше необходимо открутить четыре гайки крепления вакуумника к кузову. Вот здесь есть засада - к этим гайкам очень плохой доступ. Я нашел очень хороший способ их откручивать - это использовать гибкий соединитель из набора инструментов. С ним откручивать и закручивать эти гайки уходит времени ровно пять минут, рекомендую

Ныряем под капот. У меня ранний ААН и поэтому пластиковый кожух двигателя у меня отсутствует, у кого он имеется, его необходимо снять. Ослабляем хомуты и снимаем воздуховод от фильтра к коллектору

Откручиваем два болта крепления воздушного короба

Ослабляем хомуты вентиляции головок, снимаем шланги, снимаем воздушный короб

Отсоединяем разъем с бачка тормозной жидкости

Откручиваем гайку крепления вакуумной и тормозной трубок, отсоединяем трубки от крепления

Откручиваем гайки крепления тормозного цилиндра от вакуумника

Подцепляем стопорное полукольцо амортизатора капота, отсоединяем амортизатор от кузова, под капот подставляем подходящий упор.

Отсоединяем тормозные трубки от ГТЦ от крепления к кузову

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, отводим его в сторону, не потеряйте уплотнительное кольцо на ГТЦ

Отсоединяем тормозную трубку правого колеса от корпуса, отгибаем её вниз, чтобы не мешалась снятию вакуумника

Отсоединяем от вакуумника вакуумный шланг

Вариант для АКПП и первых ААН: сдвигаем крышку крепленияя вакуумной трубочки, вынимаем трубочку

Ослабляем хомут вакуумного шланга, отсоединяем от него вакуумную трубочку, снимаем шланг

У более поздних ААН и для версий с МКПП вакуумный шланг присоединяется к впускному коллектору в другом месте, нужно ослабить хомут и отсоединить шланг от штуцера в этом месте:

Отсоединяем разъем от датчика положения распредвала, вынимаем щуп уровня масла в коробке (для версии АКПП)

Откручиваем два болта крепления кронштейна вакуумного привода круиз-контроля (у кого он есть конечно), отводим его в сторону

Вынимаем трубку указателя масла в АКПП (опять же у кого она есть)

Откручиваем бензиновый шланг от рампы

Тонкой отверткой отщелкиваем крепления бензиновой трубки от кузова, вынимаем и отводим трубку в сторону

Отсоединяем два разъема на моторном отсеке, отводим провода в сторону

Вытаскиваем вакуумный усилитель

Откручиваем от рейки болт крепления шланга ГУР, понадобится накидной ключ на 19

Откручиваем шланг ГУР от напорной магистрали насоса ГУР

Прикручиваем новый шланг, медные уплотнительные колечки желательно поменять на новые. Собираем всё в обратной последовательности. Заводим двигатель, ждем пока насос ГУР прокачает воздушную пробку в системе, доливаем жидкость ГУР до нормы по необходимости.

Замена рулевой рейки на А100/V6

a1ma2 — Sun, 19 Sep 2010 12:01:49 GMT

Рулевая рейка, доставшаяся с автомобилем, была негерметична, текла на коробку передач, расходуя жидкость ГУР, поэтому в качестве этой жидкости вместо предписанной заводом-изготовителем G002000 давно уже использовалась ATF. К счастью, исправную б/у рейку бывший владелец автомобиля отдал мне при продаже автомобиля, оставалось лишь её заменить. Доступ к рейке на Ауди с двигателями V6 очень затруднен, поэтому для снятия рейки необходимо сначала снять вакуумный усилитель и впускной коллектор. Как снять вакуумник написано в отчете Замена шланга ГУР. Как снять впускной коллектор написано в отчете Разборка впускного коллектора. После выполнения вышеуказанных операций дополнительно отсоединяем разъемы от датчиков температуры ОЖ, датчика скорости на КПП и видим примерно такую картину:

Ослабляем хомуты шлангов с бачка ГУР, снимаем шланги, сливая старую жидкость в подходящую емкость. Можно откачать жидкость из бачка большим шприцем и не трогать штуцера бачка, в этом возрасте пластмасса уже старая и есть риск сломать штуцера при стягивании шлангов

Откручиваем накидную гайку шланга ГУР на рейку от трубки насоса

Откручиваем болты крепления шлангов ГУР от рейки, снимаем подающий шланг, шланг обратки отводим в сторону, чтобы не мешал

Отгибаем металл, фиксирующий болты рулевых тяг, откручиваем болты от рейки

Откручиваем два болта крепления рейки к кузову слева

Откручиваем болты креплений топливной трубки и вакуумного шланга от кронштейна, отводим трубки в сторону

Отсоединяем разъемы от коммутатора, рассоединяем разъемы на кронштейне моторной перегородки, снимаем разъемы с кронштейна. Освобождаем проводку моторного отсека от хомута на кронштейне, отводим проводку и вакуумные трубочки в правую сторону и привязываем в удобном месте, чтобы не мешались

Откручиваем гайку крепления рейки к кузову справа, вынимаем болт

Откручиваем кронштейн с коммутатором от моторной перегородки, снимаем кронштейн. Руками поворачиваем колеса автомобиля таким образом, чтобы максимально развести рулевые тяги

В салоне откручиваем гайку болта шлицевого соединения карданного шарнира и вала рейки, вынимаем болт. Откручиваем карданный шарнир от рулевого вала, снимаем шарнир со шлицов вала рейки.

Откручиваем болты и снимаем кронштейн с правой головки блока

Выводим правый конец рейки из посадочного места в кузове, выводим вал рейки из кузова, заводим рейку правым концом в отверстие кузова для рулевой тяги, затем поднимаем рейку вверх левым концом и вынимаем рейку. Для замены чехла рейки необходимо открутить от корпуса рейки две трубки, одеть чехол большим отверстием к валу рейки, закрепить чехол хомутами, выдержав требуемое расстояние от чехла до штуцера трубки

Устанавливаем в обратном порядке рейку на кузов, прикручиваем шланги, не забыв поменять уплотнительные медные шайбы на шланге от насоса ГУР и по необходимости уплотнительные резиновые колечки на шланге от рейки к охладителю жидкости ГУР. Прикручиваем рейку к кузову, прикручиваем рулевые тяги к рейке, загибаем концы кронштейна рулевых тяг, фиксируя болты

Пользуясь моментом, я открутил датчики детонации от блока цилиндров, очистил посадочные места и закрутил датчики с необходимым моментом

Собираем разобранное в обратной последовательности. Основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG следующие

После сборки заливаем в бачок свежую жидкость ГУР, я использовал аналог оригинальной жидкости - Febi M6162. Для заполнения системы необходимо 1 литр жидкости.

Завести двигатель, дать поработать на холостом ходу, покрутить рулем от упора до упора, только аккуратно, чтобы избежать гидроудара в системе, может лопнуть шланг ГУР, при необходимости долить жидкости. После прокачки системы ГУР у меня в бачке получилась смесь зеленой Febi M6162 и красной ATF вот такого цвета

После некоторой эксплуатации автомобиля, подтвердившей отсутствие течи в системе ГУР и в рейке в частности, из бачка ГУР была шприцем откачана жидкость и добавлена вторая банка Febi M6162, таким образом концентрация новой жидкости ГУР доведена до разумного предела.

При замене чехла я использовал чехол Lemforder номер 3012001, он идет в комплекте с двумя хомутами. Номер чехла по VAG 431419831

механические противоугонные устройства

An_jey — Fri, 09 Jul 2010 23:08:58 GMT

Механическое противоугонное устройство, или блокиратор, – это специальное запирающее приспособление, преграждающее доступ к органам управления автомобилем, двигателю, либо мешающее начать движение. В сущности, это тот же самый механический замок, только видоизмененный.

1) Что блокируют?
Прежде всего, органы управления: коробку передач, рулевое колесо и педальный узел. Широко распространены замки капота. Есть и внешние блокираторы колес.

2) Какие существуют их разновидности?
Все механические противоугонные устройства разделяются на два вида: навесные и встраиваемые. Первые представляют собой единый механизм, который устанавливается и снимается целиком. Тут можно назвать блокираторы-«распорки» на руль, замок на педали и замок на колесо.

Иная конструкция – у встраиваемых блокираторов. У них весь механизм (кронштейн-корпус и замковая часть) монтируется на автомобиль, а снимается только запирающий штырь. Встроенными могут быть замок коробки передач, руля и капота.

3) Какие модели лучше?
Главное преимущество съемных блокираторов заключается в том, что это готовый к употреблению продукт: купил – распечатал упаковку – пользуйся. Но противодействие угону здесь довольно слабое: «распорка» на руле может помешать разве что дилетанту – подростку, захотевшему покататься, но от мало-мальски «подкованных» угонщиков не спасет.

Встраиваемые блокираторы нужно ставить в специализированной мастерской. Это занимает время и стоит дороже. Однако и «противоугонная стойкость» встраиваемых блокираторов гораздо выше. Чтобы вскрыть профессионально установленный замок, нужны тоже «профессиональные» навыки, инструменты, а главное – время, которое у угонщиков всегда в дефиците.

Что же касается того, какой узел лучше блокировать, то это вопрос индивидуальный и зависит как от технических особенностей машины, так и от личных предпочтений владельца. Из съемных устройств наиболее популярны «распорки» на руль: ими пользоваться удобнее всего. Замок на педали не в таком почете – с ним нужно возиться в неудобной позе на полу, где грязно и темно. Замок на колесо очень мало кто использует. Вообще, это тема европейских полицейских, надевающих такие «кандалы» за неправильную парковку.

Среди встраиваемых блокираторов на первом месте, в плане популярности, стоит замок коробки передач; многие ставят замок на руль. Замок капота в ходу у владельцев ВАЗ Х-го семейства и некоторых иномарок. Это устройство преграждает доступ в моторный отсек и не позволяет угонщикам снять блокировки двигателя.

4) Могут ли механические противоугонки заменить электронные?

Если только на «пожилых» недорогих машинах (до $1 000), на которые ставить более или менее надежную сигнализацию дороговато, исходя из цены самой машины. В остальных же блокиратор заменить электронную охранную систему не может.

В целом, роль блокиратора в охране машины заключается в создании еще одного барьера для угонщиков, на котором они могут потерять свое драгоценное время. А когда нарушается т. н. сценарий угона, преступники часто бросают машину, предпочитая не рисковать.

В комплексе охраны автомобиля механический блокиратор закрывает такой априорный недостаток электронных систем, как возможность «интеллектуального взлома» и быстрого отключения. «Механику» же не откроешь никаким кодграббером – только если ломать физически. В свою очередь, блокиратор не может сообщить о покушении на автомобиль: эту роль как раз и выполняет электроника.

5) Есть ли смысл поставить несколько блокираторов?

Теоретически это вполне возможно. Смысл тоже есть – больше препятствий для угонщиков. Только пользоваться таким «сейфом» будет неудобно: придется каждый раз открывать-закрывать несколько замков.

6) Не портят ли блокираторы интерьер машины?

Навесные, понятное дело, нет. Со встраиваемыми блокираторами сложнее: вторжение в интерьер все-таки есть. Чтобы поставить устройство, в некоторых случаях вырезаются части обивки, делаются отверстия. Однако при профессиональной установке блокиратор практически незаметен – «на поверхности» остаются только гнездо замка и головка запирающего штыря. Кстати, чем более скрытно установлен блокиратор, тем лучше и в смысле его противоугонных свойств: до него сложнее добраться с силовым инструментом.

Подручные средства

An_jey — Fri, 09 Jul 2010 22:10:29 GMT

ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА

Когда приходится заниматься ремонтом вдали от своего гаража, магазинов «Автозапчасти» и автосервиса, водителя выручает умение обходиться подручными средствами.

ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ

Сильно загрязненные после ремонта руки можно очистить растительным маслом, пищевой содой, горчицей. Уксусная эссенция (пополам с водой) пригодится для отмачивания проржавевшей резьбы, если вы не захватили с собой более эффективных жидкостей (типа WD-40).

Непочатая пластиковая бутылка с газированным напитком — не что иное, как дополнительный огнетушитель в помощь штатному. Встряхните ее как следует, ударом острого шила пробейте тонкую боковую стенку бутылки снизу и направьте насыщенную углекислотой жидкость в огонь. Нет шила — просто отверните пробку и лейте в огонь. Бутылка куда надежнее большинства порошковых автоогнетушителей, работоспособность которых, как ее ни проверяй, всегда вызывает сомнения.

Жевательная резинка пригодна не только для заделки трещин в корпусе аккумулятора, но и как универсальный герметик — для резьбовых соединений, даже для корпусных разъемов. Разумеется, перед этим резинку нужно пожевать хотя бы несколько минут. Нормальный, полимеризующийся герметик все-таки надежнее, но в безвыходной ситуации можно обойтись и «жвачкой».

Алюминиевая фольга в обертках конфет и упаковках молочных продуктов — неплохой материал для плавких вставок электропредохранятелей. Вырезанную из нее полоску шириной 5—7 мм зажимают колпачками от старого предохранителя.

Наконец, в продуктовых магазинах всегда продаются пластиковые пакеты, которые пригодятся для слива «Тосола» (например, при замене отказавшего в пути термостата), если иной емкости под рукой нет.

МАГАЗИНЫ ПРОМТОВАРОВ

Если в дороге лопнула пружина, работающая на растяжение, например возвратная акселератора, педали сцепления, вилки выжимного подшипника и пр., то ее можно заменить обыкновенной бельевой резинкой. Чтобы добиться нужной упругости, ее отрезок можно сложить в несколько раз.

Вместо лопнувшего троса привода акселератора или троса замка капота можно вставить в оболочку рыболовную леску диаметром 0,8— 1 мм, тонкую (без оплетки) гитарную струну, струну теннисной или бадминтонной ракетки, тросики отделки дверей и др. Проволочную тягу «подсоса», краника отопителя можно восстановить, используя струну карниза для штор.

Швейная иголка, а лучше безопасная («английская») булавка незаменимы для регулировки направления струй у форсунок стеклоомывателя.

Предположим, ремонтируя машину вдали от дома, вы извели все тряпки. Не покупать же из-за этого новую майку! Выручит рулон туалетной бумаги. Бумажный материал, конечно, уступает текстильному по прочности и от масла моментально расползается, поэтому здесь все решает его количество.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

В таких магазинах бывалый автолюбитель — довольно частый гость. Здесь можно купить пластилин для защиты от коррозии резьбовых соединений и отбортовок кузова (такой пластилин с преобразователем ржавчины имеется и в хозтоварах и специально

предназначен для автомобилей), а также мягкие графитные карандаши и грифели (твердостью 2М—4М) для натирания резьбы свечей зажигания. Картонная папка «Дело №» незаменима при изготовлении любых прокладок, кроме, пожалуй, самых больших, для поддона двигателя. Здесь же вы купите дешевый циркуль для разметки круглых отверстий на прокладке.

Проволока, из которой сделаны большие канцелярские скрепки, в дорожных условиях заменит хомуты. Расплющив ее конец, вы получите тонкую отвертку для регулировки карбюратора.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

В последние годы в наших магазинах появилось множество импортных моющих средств, из которых внимания заслуживают дешевые шампуни для мытья посуды. Эти разноцветные сиропообразные жидкости в красивых флаконах обладают мощным поверхностно-активным действием и отлично отмывают загрязненные руки, кузов автомобиля, двигатель и т.д. По моющей способности они, правда, несколько

уступают фирменным автомобильным спецсредствам, зато гораздо дешевле, нетоксичны и не портят кожу рук, ибо рассчитаны на контакт с пищевой посудой и руками хозяйки, к тому же ароматизированы. В отличие от спецавтохимии, эти шампуни продаются везде.

Этиловый спирт в хозяйственных магазинах представлен бесцветным техническим спиртом, фиолетовым денатуратом и некоторыми средствами синего цвета для мытья окон. Последние содержат моющие добавки и нередко разбавлены водой, поэтому нуждаются в проверке. Для этого нужно налить жидкость в крышечку от пивной бутылки и поджечь. Безводный спирт должен легко воспламениться и сгореть, не оставив влаги. Его можно добавлять в топливо, чтобы не образовались ледяные пробки в бензопроводе (достаточно влить в бензобак стакан спирта).

По сравнению с питьевым, технический спирт довольно дешев, в некоторых случаях его можно использовать даже как топливо для двигателя. Например, вы не дотянули до бензоколонки несколько километров. Бензин взять негде, зато в хозяйственном магазине есть денатурат. Смело покупайте его и, вылив в бензобак, отправляйтесь в путь. При работе на спирте карбюратор, рассчитанный на бензин, сильно «беднит», ехать можно только при вытянутой до упора кнопке «подсоса». Мотор еле тянет, не работает на низких оборотах, но при этом имеет почти стерильный выхлоп. Поскольку спирт в баке быстро убывает, раньше, чем обычно, переходите на высшие передачи,

чтобы двигаться со скоростью 50— 60 км/ч, как можно меньше открывая заслонку первичной камеры. Учтите, что у спирта очень высокая теплота испарения, поэтому ехать на нем в морозную погоду порой невозможно: замерзает водяной конденсат в диффузоре карбюратора.

В отделе садово-огородного инвентаря вы найдете то, что нужно, если в дороге треснул шланг «печки». Полуметровый кусок поливочного шланга можно поставить на машину, а остальные 14,5 м пригодятся на даче. Если треснул шланг радиатора, нужно

вырезать поврежденный кусок, заменив его вставкой из 38-миллиметровой пластиковой трубки, купленной в отделе сантехники (она применяется для слива из кухонной раковины). Кусок пленки для парников закроет оконный проем, пока вы будете искать новое стекло вместо выбитого. Из 200-миллиметровых гвоздей при наличии плашки получаются неплохие шпильки Мб, а из 150-миллиметровых — М5.

Если в дороге срочно понадобились мягкие медные провода для ремонта электропроводки, их можно купить в ближайшем магазине «Свет».

АПТЕКИ

Именно здесь вы найдете дистиллированную воду. Впрочем, не только ее. Аспирин — флюс для пайки.

Тальк (белый минеральный порошок) можно использовать для присыпки камер перед шиномонтажем, особенно свежевулканизированных участков.

Этиловый спирт — обязательный компонент различных настоек.

Если в зимнюю стужу в машине начались перебои с подачей топлива (замерзают капли воды в бензопроводе), остановитесь и продуйте его через снятый подводящий шланг бензонасоса. А затем отправляйтесь в ближайшую аптеку, чтобы купить несколько пузырьков любой спиртовой настойки, а затем вылейте их в бензобак.

В аптеке вам предложат на выбор смазки различного назначения. Если в дороге загудел подшипник ступицы или полуоси, то, не дожидаясь, пока он заклинит или рассыплется, промойте его бензином, восстановите, если надо, сепаратор и плотно набейте смазкой. При этом вместо «Литола» подойдет вазелин (кстати, тоже нефтепродукт) или любая мазь на его основе. В безвыходной ситуации сгодятся мази и кремы на основе ланолина.

Касторовое масло нейтрально к любой резине, именно им смазывают тормозные манжеты при сборке цилиндров. Смесь касторки с густой нитроэмалью (1:5) — неплохой герметик.

Глицерин (бесцветная густая жидкость) как смазка в своем роде уникален. Важнейшее его свойство состоит в том, что он моментально смывается водой после использования, поскольку неограниченно растворим в ней. Он абсолютно нейтрален к любым материалам, безвреден и экологически чист. Как и касторка, глицерин пригоден для смазки тормозных манжет. При установке стекол им смазывают уплотнитель, резиновый замок и монтажный шнур. При шиномонтаже он гораздо эффективнее мыльного раствора: смазанные им борта шины заправляются «как по маслу».

В первой глубокой луже смазка будет смыта без следа. Жители южных районов, которые круглый год ездят с водой в радиаторе, могут добавить в систему стакан глицерина. Это улучшит смазку манжеты водяного насоса.

Теперь поговорим о механических средствах. В гараже у бывалого автолюбителя обычно есть несколько резиновых груш-спринцовок (одна — для электролита, другая — для бензина, третья — для «Тосола» и т.д.). Груша весьма удобна, когда нужно отсосать жидкость из резервуара, который нельзя опрокинуть или наклонить. Чаще всего такая необходимость возникает при работе с карбюратором, бачками тормозной системы и сцепления.

Если в дороге потек радиатор отопителя, водитель обычно сливает «Тосол» и глушит шланги «печки», что не всегда оправданно.

Во-первых, это хлопотно, во-вторых, ехать потом, дрожа от холода и с обмерзшими стеклами, просто небезопасно. Если течь небольшая, иногда лучше добраться до дома, ничего не трогая, а только доливая жидкость. Но ехать в луже «Тосола», вдыхая его пары, вредно и малоприятно, к тому же покрытие пола кузова после такой поездки будет отслаиваться от металла лохмотьями. Избежать этого помогут купленные в аптеке памперсы (подгузники для детей). Каждый из них способен поглотить до литра жидкости. Памперс надо положить на пол прямо подпадающие капли «Тосола» и менять после насыщения.

Резиновый эластичный бинт — временный заменитель пружин. Лейкопластырь (в рулоне) — изоляционный материал при ремонте электрооборудования. По водостойкости он уступает обычной полимерной изоленте, но намного превосходит ее по механической прочности и клейкости, что позволяет в некоторых случаях использовать его и для временного механического соединения деталей.

Пульт сигнализации

An_jey — Wed, 30 Jun 2010 21:58:19 GMT

Хочу поделиться маленьким секретом.Мы часто сталкиваемся с проблемой,когда автосигнализация не реагирует на команды,посылаемые с брелка.Определить работоспособность брелка можно очень быстро и эффективно.Есть брелки,на которых виден фотодиод,если же вы его не увидели-разберите пульт аккуратно.Фотодиод,находящийся в брелке, излучает сигналы,невидимые для человеческого глаза.Но с помощью камеры мобильного телефона можно эти сигналы увидеть.Для этого включаем камеру и нажимаем на кнопку брелка.Мерцающие сигналы подтвердят что с брелком все в порядке.Ежели этого не произошло пробуем заменить элемент питания.Частой причиной выхода из строя брелков являются микротрещины,появляющиеся на плате брелка после частого падения самого брелка,или влага,попадающая на микроэлементы,разрушающая контакты и соединения.Так что будьте внимательны.

P.S. К стати данную проверку можно произвести и с пультом телевизора или музыкального центра.Советую проверить все кнопки на пульте,т.к. от частого их нажимания специальное токопроводящее напыление стирается

Мануалы и руководства автомагнитол

a1ma2 — Sat, 21 Nov 2009 14:31:05 GMT

Руководство по эксплуатации автомагнитолы Hyundai H-CMDN6000

[highslide]http://avtomanual.com/uploads/posts/2009-11/thumbs/1258369634_huyndai.jpg[/highslide]

Руководство по эксплуатации, настройке и подключению мультимедийного DVD/CD/MP3 ресивера со встроенным 6.5” TFT-дисплеем И GPS- навигацией Hyundai H-CMDN6000.

Язык: русский, английский
Формат: PDF
Страниц: 104
Размер: 1.65 Mb

Скачать руководство по эксплуатации, подключение авто ресивера Hyundai H-CMDN6000:

Доступно только для пользователейСкачать

Инструкция по эксплуатации DVD/CD/SD/USB ресивера JVC KW-AVX800

[highslide]http://avtomanual.com/uploads/posts/2009-11/1258368868_jvc.jpg[/highslide]

Инструкция по эксплуатации, настройке и подключению автомобильного DVD / CD / SD / USB ресивера со встроенным 7-дюймовым монитором и сенсорным управлением JVC KW-AVX800.

Язык: русский, ангийский, украинский
Формат: PDF
Страниц: 87
Размер: 4.65 Mb

Скачать инструкцию по эксплуатации, подключение автомагнитолы JVC KW-AVX800 :

Доступно только для пользователейСкачать

Руководство по эксплуатации автомагнитолы Pioneer AVH-P4000DVD

[highslide]http://avtomanual.com/uploads/posts/2009-11/1258367986_pioneer.jpg[/highslide]

Руководство по эксплуатации, настройке и подключению DVD / USB / MP3 / CD автомобмльного проигрывателя (автомагнитолы) Pioneer AVH-P4000DVD.

Язык: русский
Формат: PDF
Страниц: 120
Размер: 1.48 Mb

Скачать руководство по эксплуатации, подключение Pioneer AVH-P4000DVD:

Доступно только для пользователейСкачать

ЖК-монитор со встроенным DVD-плеером Panasonic CQ-VD5505W. Инструкция по эксплуатации.

[highslide]http://avtomanual.com/uploads/posts/2009-11/1258367360_pan_small.jpg[/highslide]

Инструкция пользователя по эксплуатации, настройке и подключению ЖК-монитора со встроенным DVD-плеером Panasonic CQ-VD5505W.

Язык: русский
Формат: PDF
Страниц: 62
Размер: 2.81 Mb

Скачать руководство по эксплуатации, подключение Panasonic CQ-VD5505W :

Доступно только для пользователейСкачать

Мультимедиа устройство Clarion MAX678RVD. Руководство по эксплуатации.

[highslide]http://avtomanual.com/uploads/posts/2009-11/1258366754_clar_small.jpg[/highslide]

Clarion MAX678RVD - 2DIN мультимедийная станция с управлением CeNET и 7-дюймовой сенсорной панелью управления. Руководство по эксплуатации Clarion MAX678RVD.

Язык: русский
Формат: PDF
Страниц: 81
Размер: 2.84 Mb

Скачать инструкцию по эксплуатации Clarion MAX678RVD:

Доступно только для пользователейСкачать

GT Alarm 990 спутниковая охранная система. Руководство пользователя.

Система определения местоположения GT 990 предназначена для мотоциклов, автомобилей, автофургонов, лодок и грузовиков. Постановка и снятие систем с охраны производится с помощью брелока системы GT Alarm или оригинального брелока автомобиля.

Язык: русский
Формат: PDF
Страниц: 20
Размер: 1.39 Mb

Скачать инструкцию пользователя GT SAT Alarm 990:

Доступно только для пользователейСкачать

Распиновка разъемов автомагнитол

a1ma2 — Tue, 26 May 2009 18:44:17 GMT

Распиновка разъемов автомагнитол

Автомобильный свет

a1ma2 — Fri, 10 Apr 2009 12:53:48 GMT

Как остры и лучины в век автомобиля и электрификации не менее странны, чем счеты в современной бухгалтерии. Однако в первые автомобильные годы именно живой огонь освещал им путь в ночное время. Использовались керосиновые и даже свечные горелки. Карбидные (или ацетиленовые) фонари были лучше, но лишь с появлением лампочки накаливания автомобильный свет стал действительно удобным и практичным. Как и в быту, в современном автомобиле можно встретить чуть ли не все известные типы электрических ламп. И в настоящее время именно в автомобильном свете происходят крайне серьезные изменения. Новые разработки, подталкиваемые как инженерной мыслью, так и модными тенденциями, меняют существующие взгляды на свет в машине. Но прежде чем рассказать об искусственных источниках света, нужно сделать небольшое отступление в природу света, в то, как человек непосредственно видит, и напомнить некоторые особенности восприятия зрительной информации.

Глаз

Наше представление об окружающем мире в большей степени складывается посредством зрения. Глаза способны снабдить человека информацией о размерах, расстоянии, движении и цвете. Глазок видеокамеры, который часто называют искусственным глазом, куда более примитивное изделие. Но принцип действия примерно схожий. У глаза есть линза, через которую проходит свет, преломляясь на составляющие. Роль диафрагмы выполняет зрачок, регулирующий подачу света. Но зрачок более тонкий и чувствительный элемент. Он способен реагировать не только на свет, но и на сильные чувства и переживания. Так, например, зрачок расширяется от страха или от любви. Сетчатка глаза (его внутренняя оболочка) играет роль экрана, на котором изображение фокусируется и переводится в сигналы, импульсы, которые затем поступают в мозг человека для расшифровки. Сетчатка состоит из 130 млн. светочувствительных клеток, называемых палочками и колбочками. Палочки чувствительны к свету, но различают только синий и зеленый цвета, а колбочки улавливают цвета, но при недостатке освещения перестают работать. Вот почему при слабом свете все нам видится в сине-серо-зеленых тонах. И вот почему человек не сразу адаптируется к яркому свету или темноте.

Нужно знать и еще одну особенность зрения. Все, что мы видим, отражается на сетчатке в перевернутом виде. Кроме того, имея два глаза, человек воспринимает два изображения одного и того же предмета, но под несколько различными углами. В раннем детстве мы так и видим все вверх ногами и сдвоенно. Довольно скоро мозг приучается ставить все предметы «на ноги» и сводить картинку воедино, что позволяет нам видеть все предметы в объеме и перспективе, т. е. трехмерно. Глаза человека сильно подвержены возрастным изменениям. Возможно, даже сильнее, чем остальные органы. И главное, что требуется глазу с годами для нормального зрения, это все больше и больше света. Так, например, если в 10-летнем возрасте для выполнения той или иной задачи требуется определенное количество света, то уже к 20 годам его нужно в 1,5 раза больше, к 30 годам в 2, а к 60 аж в 11 раз. То есть чем человек старше, тем более важно для него иметь хорошее освещение. Это и удобство, и безопасность (в особенности для водителей). Вот зачем, кроме всего прочего, и нужен свет.

Наиболее известный источник света – солнце. Но этот естественный светильник, к сожалению, работает лишь днем, а ночью приходится искать иные источники. До середины XIX века единственным искусственным источником света был огонь, или, если говорить научным языком, пиролюминесценция. Костры, масляные фонари и самые продвинутые «горелки» – газовые лампы в конце XIX века уступили место электричеству. С тех пор было найдено множество различных способов извлечения света, в том числе системы, работающие на химической, термической и радиоактивной основе. В настоящий момент существует два основных типа искусственных источников света – накаливания и электроразрядные.

Лампы накаливания

Самые известные и распространенные – так называемые лампы накаливания. В них источником света является некое волокно (в основном вольфрамовая нить), которое под воздействием проходящего через него электрического тока нагревается и начинает испускать свет. Форма колбы может быть различной для получения нужной яркости и рассеивания. Пара слов о вольфраме. Если железо плавится при 1535 ОС, то вольфрам – при 3410 ОС. Если учесть, что температура нити накаливания порядка 2500 ОС и выше, заслуга вольфрама просто неоценима. Но и предел развития таких ламп явно очевиден и понятен. Самый большой недостаток ламп накаливания – их неэффективность. Эти лампы слишком затратные. Они производят меньше света, чем потребляют энергии. Более 90 процентов всей энергии уходит в тепло и менее 10% непосредственно в свет. Их эффективность возрастает пропорционально затрачиваемой мощности. Так, например, одна лампочка на 100 Вт будет светить значительно ярче, чем две по 50 Вт. Со временем, поскольку вольфрам постепенно испаряется, его сконденсированные пары покрывают стенки колбы изнутри, и свет лампы со временем тускнеет.

Многие автомобилисты встречались с такими случаями, когда, меняя старую лампу, отмечали ее потемневшее стекло. Наполнение колбы азотом и инертным газом (чаще аргоном) несколько снижает эту проблему. Галогенные лампы также являются лампами накаливания, но в них используется еще один наполнитель – галогенид (йод или бром), который и связывает испарившийся вольфрам, не давая ему осесть на стенки колбы. Но самое интересное то, что далее это соединение при попадании на горячую спираль разделяется. Таким образом вольфрам возвращается на нить накаливания, а галогенид – в атмосферу колбы. То есть происходит своеобразное восстановление нити лампы, называемое галогенным циклом. Этот процесс требует температуры порядка 200 ОС. Вот почему эти лампы столь горячи и не любят влажность и отпечатки пальцев на стекле. Обычно они имеют двойной корпус, что несколько снижает внешнюю температуру лампы и одновременно повышает эффективность галогенного цикла.

Простые лампы имеют цветовую температуру (характеристика излучаемого светового спектра, измеряемая в кельвинах) порядка 2700К, а галогенные – 3000К. Галогенные лампы хотя и более сложны и дороги (раз эдак в 5–10), но и более эффективны. Начать с того, что они на 25–30% более яркие, чем обычные лампы накаливания. Даже в конце своей «жизни» галогенная лампа выдает до 95% своей изначальной яркости (простые лампы – около 75%). Простые лампы «живут» приблизительно 1000 часов, тогда как галогенные примерно в 2 раза дольше. Правда, Книга рекордов Гиннесса рассказывает о лампе накаливания, которая горела более 70 лет. Но стоит сразу сказать, что за это время ее ни разу не выключали, а это важно. Именно процесс включения (как и во многих электрических устройствах) – самая изнашивающая и тяжелая для лампы процедура. Лучше, если это происходит постепенно. Галогенные же лампы живут ровно столько, сколько им отмерено, без чудес.

Очень важно для срока службы ламп накаливания постоянство напряжения. Превышение напряжения на 4% может снизить срок ее службы на 40%. Эта зависимость работает и обратно. На 4% более низкое напряжение способно также существенно увеличить жизнь лампы. Правда, и яркость ее при этом будет ниже. У ламп накаливания есть и еще один недостаток, куда более значительный в свете их автомобильного применения. Речь идет о тонкой спирали, состоящей из довольно хрупкого вольфрама. Тряска и вибрации в автомобиле отнюдь не способствуют комфортной работе лампы. Хотя особые конструктивные решения позволили в значительной степени исключить риск подобных поломок. Несмотря на появление новых, более качественных и надежных источников света, лампы накаливания, будучи более дешевыми, не сдают своих позиций так просто. Появляются и новые их типы. Основная работа инженеров направлена на снижение скорости испарения вольфрама с нити накаливания. В дешевых лампах колбу наполняют смесью азота и аргона. В более дорогих вместо аргона используют криптон, имеющий более низкую теплопроводность. Также может использоваться ксенон, у которого этот показатель еще ниже. Использование этих газов позволяет повысить яркость лампы на 10% (криптон) или почти в 2 раза (ксенон).

Ксенон

Ксенон заслуживает отдельного упоминания. Уж очень много вокруг него существует слухов, сплетен и надувательства. Начнем с того, что существуют ксеноновые и ксенон-наполненные лампы. Последние – это классический представитель ламп накаливания. Эти лампы отличаются от галогенных только наполнителем колбы. Ксенон (xenon, Xe) – бесцветный благородный газ, не имеющий запаха. Имея атом большего размера (больше, чем у криптона и, тем более, аргона), ксенон лучше замедляет испарение вольфрама. Тем самым можно повысить температуру нити накаливания, что сделает лампу более яркой. Правда, лишь до определенной степени. Все остальное работает так же, как и в обычной галогенной лампе.

Ксенон-наполненные лампы выпускаются многими производителями. Например, известные типоразмеры H7, H9 и H13. Кстати, после неплохих результатов с H7 ряд производителей и более старые традиционные виды галогенных ламп начали изготавливать с наполнением ксеноном. Ксеноновая газоразрядная лампа это нечто другое. Здесь нет нити накаливания. Два электрода, между которыми происходит дуговой разряд, который и горит в ксеноновой атмосфере. Это классическая газоразрядная металл-галогенная HID-лампа. Это и есть настоящий ксенон. HID-лампы (High Intensity Discharge – разряд высокой интенсивности). Эти лампы относятся к классу электроразрядных, или, как иногда их еще называют, газоразрядных, ламп. Кстати, к данному классу относятся лампы дневного света и всевозможные неоновые подсветки. В капсуле в среде пара из инертных газов, ртути и галогенидов (в данном случае ксенона) между двух электродов пропускается электрическая дуга и образуется световое излучение. HID-лампа обязательно комплектуется балластом – пускорегулирующим устройством. Балласт – это самая дорогая и ответственная часть ксенонового комплекта. Он должен генерировать напряжение до 25000 В для розжига дуги разряда и затем поддерживать ее горение уже примерно при 85 В.

Для автомобиля ксеноновые лампы выгодны в силу ряда факторов. В сравнении с галогенными лампами, которые все еще занимают львиную долю в автомобильном мире, ксеноновые HID-лампы значительно ярче и потребляют при этом куда меньше энергии. Ксенон более «дальнобойный» и освещает большее пространство. Свет ксеноновой фары более точно сфокусирован и, несмотря на все предубеждения, не слепит так, как свет галогенных ламп. Отличить настоящий ксенон от поддельного можно. Попробуйте найти обычный галоген (именно эти лампы чаще всего маскируются под ксенон) и настоящий ксенон. Разница будет вполне очевидной. Подделку выдает наличие спирали накаливания. Здесь нужно высказать небезынтересное мнение именитых производителей оптики для серийных производителей. Они считают, и кое в чем не без причины, что установка в штатные фары, рассчитанные на стандартные галогенные лампы, ксенона незаконна и опасна.

Я не буду говорить о страховке и гарантии на машину. Только технические аргументы. Самый сильный довод против установки нештатного ксенона – это то, что, заменив лишь саму лампу, отражатели, рассеиватели и устройства, регулирующие уровень фары и омыватели фар, останутся прежними. Это может привести к неправильному распределению светового потока, образованию бликов и т. п. Так, например, лабораторные испытания в компании Hella показали, что ксенон в галогенной фаре не вписывается в установленные параметры. Стандартные бликовые характеристики были превышены в 100 раз. Такие фары не имели линии отсечки и не могли быть правильно скорректированы. Полноценные сертифицированные наборы этих проблем лишены. Но, к сожалению, их не так много, и делаются они пока не на все машины. По этой причине желающие, несмотря ни на что, установить у себя на автомобиль ксеноновый свет должны крайне внимательно подойти к настройке и подгонке своих новых фар. Это необходимо и для самого владельца, и еще больше для окружающих. Раздражать других участников движения слепящим светом – не что иное, как хамство.

В заключение разговора о ксеноне необходимо сказать об основных производителях ламп и комплектующих. Львиную долю рынка газоразрядных ксеноновых автомобильных (и не только) ламп занимают изделия компаний Osram и Philips. Есть также и корейские изделия. К сожалению, автомобильных газоразрядных ламп российского производства нет. Куда интереснее рынок балластов. Самые лучшие балласты производит японская компания Denso. Ее изделия идут на конвейер Toyota. Другая, также японская компания Matsushita снабжает Nissan. В Европе сильны позиции Hella, Osram и Valeo. Но их продукция также идет на конвейер автопроизводителей. В свободной продаже изделия от этих фирм появляются как официальные запчасти. Но довольно часто можно встретить эти блоки с переделанными разъемами, что не совсем законно и подчас небезопасно. Компании Hella, Valeo да и все указанные выше компании не делают универсальных установочных комплектов ксенон. Только на конвейер, только для определенных машин. Довольно сильны позиции азиатских, прежде всего корейских, фирм. Вот отсюда универсальные комплекты, как правило, и происходят. Марок и брендов довольно много, но упомянуть хочется лишь один – Inter Power. В России также имеется свой производитель балластов – питерская компания «Союз-96». В отличие от самопальных, незаконных и зачастую крайне опасных изделий непонятных фирм, эти комплекты сертифицированы. Но в любом случае устанавливать такие комплекты следует в специализированных сервисах.

Синий ксенон

Синий ксенон – результат укоренившегося заблуждения. Дело в том, что со временем колба настоящей ксеноновой лампы изнутри покрывается тонким слоем своего рода окалины. Он-то и придает свечению синеватый оттенок. Это не настоящий свет ксенона, это просто старый ксенон. Но разрушить заблуждение не так просто. В магазинах, на рынках продается довольно много ламп всевозможных форм и размеров, имеющих синюю или пурпурно-синюю колбу. Практически повсеместно их выдают за ксенон, иногда говоря магическую фразу, типа «под ксенон» или «дешевый ксенон». В действительности такие лампочки ничего, кроме малой эффективности, граничащей с реальной опасностью для участников движения, не имеют. Это обычные галогенные лампы, окрашенные в синий цвет. Обычная лампа накаливания (в том числе и галогенная) производит свет, включающий в себя много красного, оранжевого, желтого и зеленого оттенков, но крайне мало синего и фиолетового. Лампы с синим стеклом или имеющие синий светофильтр пропускают только синий цвет, а поскольку его не так много в общем спектре, то и толку от такой лампы немного. Синий и фиолетовый цвета имеют самую короткую длину волны и рассеиваются очень легко. Вот почему небо синее, а не другого цвета. В глаза они попадают также легко, и им очень трудно на них сфокусироваться и обработать. Потому синие лампочки вызывают больше бликов, в особенности в дождливую, снежную погоду, туман и т. д. Для человека наиболее близкий для восприятия цвет – желтый. В отличие от синего света, желтый более сильно стимулирует человеческий глаз, заставляя зрачок сужаться. Например, лампочка на 10 Вт желтого света для человека покажется ярче 10 Вт синего. Классический цвет газоразрядных ксеноновых HID-ламп – иссиня-белый, но, несмотря на кажущуюся видимость, синего в нем не так много. Основной оттенок чисто белый, близкий к солнечному. В таком свете все видно яснее и четче, нежели в другом. По нормам безопасности Европы, США, Канады и Японии свет должен быть белым. Видимые оттенки также разрешены, но, как говорится, без перегибов. Не существует разрешенных «синих ламп». По существу эти вмешательства так же незаконны, как и тонированные задние фонари (кстати, не менее опасная штука).

Светодиоды

Этот тип электроразрядных люминесцентных ламп необходимо выделить в отдельный класс. Хотя бы по причине потребительского интереса и тенденций автомобильных производителей. Первые светодиоды, или LED (Light Emitting Diodes – светоизлучающий диод), появились еще в 60–70-е годы прошлого века. Принцип действия этого источника света основан на способности полупроводниковых кристаллов к люминесценции при прохождении через них электрического тока. Внутри пластикового кокона находится диод, представляющий из себя две полупроводниковые пластины, одна с положительным, а другая с отрицательным зарядом. Между пластинами находится нейтральная зона. Подсоединив к диоду источник электрического тока (соответственно плюс к плюсу, минус к минусу; если подключиться наоборот, то в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем он выйдет из строя), аналогично простым диодам через светодиод ток проходит лишь в одну сторону. Накапливаясь на каждой пластине, положительные и отрицательные частицы («дырки» и электроны) устремляются друг к другу через «зону покоя» и, соединяясь, начинают выделять энергию в виде особых частиц – фотонов. Это и есть свет. Одна из полупроводниковых пластин имеет форму отражателя, направляя поток фотонов в нужное направление. Чем выше ток, тем ярче свет, но лишь до определенных пределов. Дальше светодиод просто сгорит, как и обычная лампочка.

Цвет свечения светодиода зависит от свойств вещества, из которого состоят пластины полупроводников. Комбинируя разные материалы и легирующие вещества, удается получать различные цвета. Первые LED излучали лишь почти монохромный красный, зеленый или желтый свет, что способствовало постепенной монополизации ими рынка индикаторов. В середине 1990-х годов появились белые и синие светодиоды, и лишь тогда впервые зашла речь о светодиодных лампах как вероятной альтернативе существующим источникам света. Преимущества этих «светлячков» в том, что они практически не выделяют посторонних излучений несветового характера и тепла (хотя теплоотвод самому полупроводниковому элементу все же требуется). Благодаря этому их светоотдача очень высока. Для получения аналогичного по яркости света светодиод затрачивает на 80 с лишним процентов меньше мощности, чем лампа накаливания. Теоретически, поскольку в светодиоде электрический ток преобразуется в световое излучение напрямую, светодиод может иметь почти 100%-ный КПД, а светоотдачу (отношение яркости к затраченной мощности) – до 300 люмен/Вт.

Немаловажно, что светодиоды способны достигать большой температуры света, сравнимой с характеристиками газоразрядных ксеноновых HID-ламп, что делает их потенциальными источниками света и для головной оптики автомобилей. Светодиоды не имеют спиралей, электродов и т. п. изнашиваемых элементов. Они влаго- и пыленепроницаемые, не подвержены вибрации. Все это делает их весьма долговечными (до 100 тыс. часов). Хотя нужно сказать, что у мощных светодиодов «жизнь» более короткая, чем у простых индикаторных. Но и 20–50 тыс. часов это не в пример выше других ламп. В отличие от электроразрядных источников света, светодиоды не требуют для своей работы никаких дополнительных пусковых устройств, что, несомненно, здорово облегчает работу с ними. Хотя правды ради стоит отметить, что для устойчивой работы светодиодов ток необходимо стабилизировать. Для этого применяют конверторы или драйверы в английском варианте. Но эти устройства куда проще балластов электроразрядных ламп. Миниатюрный их размер позволяет воплощать практически любые дизайнерские идеи. А тот факт, что светодиоды – это низковольтный электроприбор (до 4 В, до 1 А), делает работу с ними безопасной.

Еще один важный момент. Электроразрядные лампы «заводятся» не сразу. Для их «раскочегаривания» требуется некоторое время. Даже привычным нам лампам накаливания для того, чтобы нить накалилась и стала выдавать необходимый свет, требуется время. Светодиоды же срабатывают на 0,2 секунды быстрее. Первое, что приходит в голову, – автомобильные стоп-сигналы. Все эти плюсы светодиодов, несомненно, не могли не привлечь к ним внимания со стороны автомобильных компаний. Уже можно увидеть на некоторых серийных автомобилях светодиодные задние фонари, сигналы поворота и т. д. Разработки фар уже ведутся, но в серию они пойдут, вероятно, лишь через несколько лет. Появление светодиодов нового поколения, выдающих чистый белый свет, серьезно приблизило этот момент. Так, например, в сентябре прошлого года свою разработку показала компания Valeo. Габаритные огни, сигналы поворота, стоп-сигналы, противотуманные, лампы заднего освещения и, наконец, непосредственно фары ближнего и дальнего света сделаны с использованием светодиодов. Hella также имеет подобные разработки. У светодиодов есть один, но весьма существенный минус – цена. Пока стоимость одного его люмена (единица измерения светового потока ламп) в 100 раз выше, чем у галогенной лампы. Но это задача технического прогресса. Кстати, прогресс уже предлагает новые, более совершенные технологии производства светодиодов SMD (surface montage details) и СОВ (chip on board).

Да будет свет

Зачем нужен хороший свет водителям? Более 60% всех аварий случается по причине плохой видимости. Для вождения в таких условиях мощный свет крайне важен. Но не только. По оценкам специалистов и проведенным исследованиям, использование водителями освещения в дневное время суток снижает на 25% смертельные случаи на дорогах, в особенности с участием пешеходов. По всему выходит, что качественный свет необходим всегда. Вот почему фары автомобилей с каждым годом становятся все ярче. Вот почему появляются дополнительные системы адаптивного света, поворотных фар и т. д. А что касается самого человека, то кушайте морковку. Витамин А, коим она богата, помогает эффективнее работать палочкам сетчатки, что делает зрение более острым, особенно в темное время суток. Капуста и зеленые листовые овощи также весьма полезны. Здоровье надо беречь. Как говорится, на лампы надейся, а сам не плошай.
Удачи!