Клуб любителей тюнинга Казахстана

Подскажите по защите кузова от коррозии

Erlik — Sun, 07 Sep 2014 05:38:43 GMT

Машина стоит на кузовном ремонта (будет тянутся морда, рихтоваться крыло и крыша, перевариваться арки и пороги). Скажите, что я упускаю в смысле контроля за тем, чтобы все отремонтированные места правильно обрабатывались в смысле защиты от последующей коррозии?
Машина 88 года (очень дорога мне), двигатель снят. Да, еще днище я хочу переварить, и новый телевизор будет ввариваться с куском лонжерона...
Буду благодарен за все советы по этой теме
Перенесите тему, если не в том разделе.

Ремонтируем пластиковый бампер своего автомобиля

a1ma2 — Fri, 18 Mar 2011 14:28:14 GMT

Почти каждый автомобилист знаком с проблемой, связанной с повреждениями пластиковых бамперов. К сожалению, наши дороги, в большинстве регионах, мягко говоря - «не очень», и поэтому повредить пластиковый бампер не составляет большого труда, даже не врезаясь в какое-либо препятствие. Стоимость нового бампера немаленькая, да и найти его в свободной продаже не всегда получается, например, на редкие иномарки. Именно поэтому, наши «кулибины» разработали свои технологии по ремонту пластиковых бамперов, которые позволяют даже при самых сложных повреждениях сделать так, что бампер будет как новый.

Если вы решились самостоятельно произвести ремонт бампера, в первую очередь необходимо собрать (если, конечно, есть что) все отпавшие части. Снимите его и тщательно отмойте от грязи, битума. Практически у всех современных автомобилей бамперы изготавливаются из полимерных материалов. На внутренней стороне бампера будет проштамповано заводское клеймо с информацией о типе пластмассы. Аббревиатура «PP» обозначает, что бампер изготовлен из полипропилена, если в штампе стоит буквосочетание «PUR», материал – полиуретан. Полипропилен более тугоплавкий, но детали из него прекрасно спаиваются в единое целое. Полиуретан позволит легко выпрямить вмятину на бампере при разогреве, но, разделенные части соединятся только специальным клеем.

Укреплять дополнительно места соединения частей ремонтируемого бампера желательно, хотя и не обязательно. В полипропилен можно вплавить металлические скобы с шагом около 1 см. Получившуюся канавку на шве, при необходимости, заполнить расплавленными кусочками аналогичного материала. Полиуретан можно стянуть синтетической нитью, заранее просверлив по обеим сторонам от разлома отверстия. Под нить необходимо сделать канавку, которая позволит остаться ей неповрежденной при шлифовке. Заполнять шов можно эпоксидной смолой. При соединении частей бампера необходимо тщательно следить за тем, что бы оба края снаружи были максимально на одном уровне. Перепад на стыках очень тяжело скрыть даже большим слоем шпатлевки.

После зачистки места соединения, необходимо придать бамперу окончательную форму с помощью специальной (эластичной!) шпатлевки. Эластичность важна для компенсации температурного расширения пластмассы бампера. После затирки (два раза, по мокрому, и на сухую), грунтуем, лучше в два слоя с непродолжительной промежуточной сушкой. Сверху кладем контрастный к грунту проявочный цвет, после которого легко увидеть пропущенные дефекты шпатлевки. Окончательная доводка – финишной нитрошпатлевкой. Последняя, самая мелкая затирка, и, можно приступать к покраске бампера, который обрел свою вторую жизнь.

Базовую краску желательно класть так же в несколько слоёв, с поочерёдным перекрытием по 5-10 см. После сушки (принудительная, с высокой температурой - не рекомендуется) покрываем деталь лаком в два слоя.

Если все вышеуказанное выполнить тщательно, используя хорошие материалы, вы гарантированно получите в результате бампер, практически неотличимый от нового заводского. Технология ремонта бампера достаточно проста и результативна, так что не спешите выбрасывать поврежденный бампер и покупать новый.

Полировка лобового стекла автомобиля

радик — Sat, 19 Jun 2010 07:42:23 GMT

Автомобильные стекла должны быть гладкими и прозрачными. Но рано или поздно на них появляются микроцарапины. Если образовавшиеся повреждения не слишком глубоки, прозрачность стекла можно восстановить. Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой износа поверхности стекол машины, виновником которого является обычный песок. Попадая между рабочей кромкой резинки “дворников” и уплотнителями дверных опускаемых стекол, песок работает как абразив, способствуя появлению царапин. Нанести царапину можно и протирая стекла сухой тряпкой. Образование дефектов зависит от скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем эффективнее песок делает свое черное дело. Известны случаи, когда после пробега в 1500-2000 км со скоростью 200-220 км/час, лобовое стекло новых иномарок оказывалось настолько испещренным царапинами, что требовало замены.

С микроповреждениями участков лобового стекла в светлое время суток можно мириться. Однако, ночью свет фар встречных машин превращает стекло, иссеченное песком или с затертыми “дугами” от “дворников”, в источник засветок, ухудшающих обзорность.

Из-за сложностей обработки стекла его дефекты поддаются частичному удалению. Устранение поверхностных повреждений стекла производится шлифовкой и полировкой, с применением листовых абразивных материалов (мелкозернистой наждачной бумаги), полировочных кругов различных форм и размеров, полировочных паст на основе окислов редкоземельных элементов, а также алмазных паст. Метод восстановления, необходимый инструмент и абразивность материалов выбирают в зависимости от типа стекла, места и вида повреждения, его размера и глубины микронеровностей.

Самый распространенный способ устранения незначительных поверхностных повреждений стекла - его полировка, после которой обрабатываемый участок стекла становится максимально прозрачным. При полировке удаляется тонкий слой стекла - в единицы микрон. Для этого применяют абразив в виде паст мелкой зернистости.

Небольшие участки потертостей от “дворников” на лобовых стеклах и неглубокие царапины полируются фетровым “грибком” с нанесенной алмазной пастой. Однако избавиться при этом удается лишь от матовости затертых участков. Царапины глубиной 200-300 мкм лучше залить фотополимером, так как устранить их полировкой нельзя. В обоих случаях (полировка или заливка фотополимером) повреждение устраняется на 70-80 %. Для выравнивания поврежденных участков поверхности и удаления царапин глубиной 50-300 мкм стекло шлифуют. Процесс шлифовки стекла подразумевает дальнейшую его полировку. Микроцарапины на стекле можно шлифовать и полировать вручную. Если же зона ремонта большая, для работы применяются электрические шлифовальные машины.

Шлифовка стекла производится с использованием наждачной бумаги №№200-800, абразивных паст на основе карбидов и нитридов бора, а также алмазных паст: шлифующей и промежуточной. Чем более толстый слой стекла подлежит удалению, тем крупнее зернистость применяемых абразивных материалов. Процесс шлифовки стекла в зависимости от размеров повреждения трудоемок и отнимает от 2 до 5 часов. Шлифовку толстого слоя стекла делают в 2-3 этапа, с постепенным уменьшением зернистости применяемой пасты. Чтобы не допустить брака, шлифовку производят осторожно. Использование электроинструмента облегчает работу, но требует и определенных навыков: шлифовальную машинку надо прижимать к стеклу с определенным постоянным усилием, иначе от перегрева оно может треснуть. Если усилие резко ослабить, возникнет вибрация круга шлифмашины, и он может повредить обрабатываемую поверхность.

Надо отметить, что полировке поддается любое автостекло, а шлифовке только стекла, допускающие снятие толстого поверхностного слоя - обычно это стекла фар. Полировкой удаляются следы от подтеков и капель с железных и бетонных крыш гаражей. Такая влага обычно содержит соли и слабые кислоты и образует на стеклах пятна, избавиться от которых в процессе обычной мойки практически невозможно.

Помимо механических способов восстановления прозрачности стекол, существует химический, с применением реактивов, содержащих плавиковую кислоту. Но он дает лишь временный результат: через 1,5-2 месяца стекло, подвергшееся такой обработке, желтеет. По этой причине химическую полировку сейчас не применяют.
Восстановить прозрачность лобового стекла возможно посредством полировки - равномерного снятия тонкого слоя “посеченного” стекла. Лобовые стекла не шлифуют. На больших участках лобового стекла можно снимать лишь тонкий слой - до 10-20 мкм. Более грубое вмешательство приводит к нарушению параллельности поверхностей “триплекса”, в результате образующаяся “волнистость” превращает стекло в линзу. Ездить с ним не только неприятно, но и опасно. Возникающие искажения мешают водителю следить за дорожной обстановкой и при длительных поездках утомляются глаза, а это со временем может привести к ухудшению зрения. Каленые (боковые) стекла автомобилей также не подлежат шлифовке - любое нарушение поверхностной структуры приводит к их разрушению. Такие стекла допускают лишь косметическую полировку для частичного удаления потертостей от уплотнителей стекла.

Ремонтировать стекла фар проще. Стекло толщиной 5-7 мм допускает удаление более глубоких (50-300 мкм) дефектов, а вносимые при этом искажения практически не влияют на световой поток. Поврежденное сваркой стекло можно восстановить шлифованием поверхностного слоя на нужную глубину, после чего его нужно отполировать. Если от сварки или “снопа” горячих искр при резании металла “болгаркой” пострадала пластиковая фара, в ее колпаке происходит кратковременный нагрев более глубоких слоев. В результате там образуются молочные “хлопья” и стекло фактически теряет прозрачность. Избавиться от “тумана” можно, удалив слой пластика толщиной 0,5-1,5 мм, но эта операция требует времени и не всегда возможна. Для полировки пластиковых фар используется алмазная паста на глицериновой основе. Хорошие результаты дает и применение зубного порошка. Эти материалы, нанесенные на салфетку из мягкой кожи (лайки), позволяют осуществить окончательную полировку поверхности.

Полировка стекла - процесс длительный и трудоемкий. Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени. Тем не менее, во многих случаях полировка рентабельна, так как является единственным способом устранения мелких дефектов стекол (особенно дорогих иномарок) и позволяет избежать их немедленно

Полировка кузова

2pac — Tue, 18 May 2010 11:56:30 GMT

Истории самостоятельной полировки машины. надеюсь, кому-нибудь пригодится

I. Подошло время чистить пёрышки.
Рассказываю,как полировать авто.
Весь материал основан на собственном опыте.
С чего всё началось?
После покупки машины я отдал баксов 150 за полировку и задумался,а может самому делать сию операцию,вложив один раз деньги в инструмент,а в дальнейшем затрачивая лишь собственный труд,а не отдавая свои кровные дяде?
К тому же, люблю сам процесс мойки авто,а полировка - это сродни мойки:наведение абсолютной красоты)))
Съездил в известную фирму "Автолюкс",удачно попал на вменяемого менеджера,втёрся к нему в доверие и узнал основы технологии полировки)))
Пройдя тяжёлый путь учиничества,суммирую свой опыт.
Полировка - это не только придание машине хорошего внешнего вида.В результате полировки убираются микротрещины краски,царапины,поверхность надёжно закрывается защитным слоем,заполняющим мельчайшие неровности и "поры" краски,сохраняя не только блеск авто,но и продлевая жизнь его лако-красочному покрытию.
Немного теории
Итак. Импортная краска имеет толщину в 100 мкр,одна полировка снимает порядка 5 мкр (сдуру можно и всё снять),таким образом у вас в запасе 20 полировок.
Я свой Краун полировал года три подряд,последний раз - только безобразивным составом.Хватает при правильном мытье на 2-3 года.
Безабразивной полировкой можно полировать до бесконечности,практически,лако-красочное покрытие не снимается.
Инструменты и материалы.
Для хорошей полировки требуется профессиональная машинка,у меня это - Макитта,пр-ва Японии,брал на Горбушке лет 5 назад за 220 баксов.Можно,конечно, и дрелью хреначить,как я первый раз и делал,но удовольствие маленькое,как-будто промастурбировал стадо слонов,руки ещё долго вибрируют и живут своей жизнью)))
Кто пробовал,подтвердит.
Также,нужны полировальные круги (два,для грубой и тонкой полировки),у меня они шерстяные.
Салфетки специальные,они бывают в пачках по 500 штук и хватает их на несколько лет.Можно тряпочки х/б.
Собственно,полировальный состав.Я работаю не широко известными средствами 3М,а тоже американским,компании Parko,основанной в 1911 году,у нас менее раскрученной,а поэтому с чуть меньшими ценами.
Технология.
Для качественной полировки надо пройти авто два раза.Первый раз - среднеабразивным составом (можно и крупноабразивным,эффективнее,но сдуру есть шанс протереть до металла),хотя и это требует сноровки и аккуратности.Он имеет №1750.Выводит не очень глубокие царапины и риски.
Второй раз - безабразивным,для придания окончательного блеска.Финишная полировка.№2500.Выводит мелкие,"волосяные" царапины.
Круги - отдельно для каждого состава.
Машина моется до начала и между полировками.До первой полировки желательно протереть авто уайт-спиритом,после мытья.
После проведения полировки,авто моется,вытирается и на него наносится защитная полироль.У Parko это специальный селиконово-восковой состав,гарантированно держащийся месяц.Его просто наносят на салфетку и растирают до исчезновения.Все составы расфасованны в банки по 1 кг (не забывайте,что это профессиональные составы).Стоят в пределах 25$.Хватает на несколько полировок.Защиты хватит на пару лет.
Я стал предпочитать в последнее время состав японский,фирмы Каралл,держится 6-7 месяцев и вода с кузова на скорости просто сдувается.Действительно,ноу-хау японской химической промышленности.
Стоит 380 гр. 1000 руб.Хватает на несколько обработок.
Про "черепашки" забудьте,это детский сад.
Практические советы.
Полируемую поверхность полезно смачивать водой.
Полировать надо,равномерно и не очень сильно прижимая машинку,перемещая её по зонам,горизонтально перед собой,перекрывая предыдущий проход.
Обрабатывайте по одной детали (крыша,капот,двери и т.д.),всё сначала одним составом,выведя наиболее общие,многие царапины.Помойте машину.После этого начинайте по новой уже финишную полировку,составом №2500.
Долго не держите машинку на одном месте,чтобы не сжечь краску,контроль температуры - рукой,пока терпит,всё ОК.
Периодически протирайте салфеткой обработанный участок и смотрите под углом,чтобы контролировать степень полировки.
Будьте осторожны на углах и рёбрах,там тонкий слой краски,сразу стирается!!!
Занимает весь процесс не менее 8-10 часов,если без перерывов.
Скорость машинки первым составом - 2500 об/мин.
Вторым составом - 3500-4000 об/мин.
Наносят (распределяют состав) по полируемой поверхности,не более 600-800 кв.см,выдавив на круг, при скорости 1000 об/мин
Можно,конечно,рассказать и о предварительной обработке глубоких царапин шлифовальной шкуркой Р2000,но это всё-таки сложновато для новичков,поэтому оставим пока эту тему...
Вроде всё.

II. Итак, что нам понадобится?
Первое.
Если у вас есть полировочная машинка, вы счастливец!
Будем же считать что ее нет….мы ведь пока новички.
Что необходимо?
Дрель с плавным регулированием оборотов.
Покупаем полировальную оправку на липучке, для дрели, диаметром 125 миллиметров.
Фирменная стоит дорого – больше 1000 рублей.
Профессионально полировать чужие авто мы не собираемся, поэтому возьмем что попроще – простую оправку с липучкой за 125 рублей (я покупал на Хасанском авторынке).
Еще будет необходим круг полировальный для абразивной пасты диаметром 150 мм.
Очень хорошие круги фирмы Мирка, есть там же, на том же рынке, в павильоне «Автоэмали».
Я купил такой круг за 310 рублей.
Там же был куплен круг для неабразивной пасты, той же фирмы за 280 рублей.
Еще необходимы, конечно же сами полировальные пасты.
Неплохая паста 3М – номер 2 – средний абразив.
У меня на ушло ее 200 граммов.
Возьмите грамм 250, лучше пусть останется.
В пасте 3М номером 3 я разочаровался – на стадии окончательной полировки она дает крошку, она разлетается и покрывает только что отполированную машинку крошкой, удаляемой только Уайт спиритом!
Хорошо что была еще паста Блю Корал, неабразивная, ей получилось отлично!
Также понадобится Уайт спирит – бутылочка 0.33 литра.
Тряпки. Бутылка с водой.
Бутылка с водой для питья – упаритесь, говорю точно!
Лучше, если возьмете еще липкие салфетки для удаления пыли с авто – но в принципе это не так необходимо, хотя довольно удобно.
Нужна паста для защиты блеска – выбирайте с тефлоном, любую хорошую, желательно жидкую, просто гораздо удобнее работать.
Еще нужны газеты, и малярный скотч.
Приступаем к работе.
Моем авто тщательно.
Маскируем стекла, фары и щели– паста будет разлетаться, если она засохнет будет КАРАУЛ, оттирается только Уайт спиритом!
Вытираем, протираем всю мафынку Уайт спиритом, не бойтесь, растворитель мягкий, не страшно, удаляете весь битум и прочую грязь перед полировкой.
Сушите авто.
Наносим пасту номер два на диск для абразивной пасты, полировать начинаем с заднего бампера – к капоту приобретете необходимый навык, а капот – лицо машины.
Если есть полировальная машинка – растирайте пасту на 1000 об.мин, полируйте на 2500 оборотов.
Полируем аккуратно, не допускаем разлетания пасты, поливаем водой умеренно, больше пол минуты на одном месте не наяриваем – осторожно, проверяйте температуру краски, чтоб терпела рука, особо не зверствуйте, впрочем, по мере процесса сами разберетесь, как и я.
На первую полировку уходит времени около 3 часов.
Старайтесь на оставлять слишком толстый слой пасты на готовой поверхности – она засохнет, стирается сложно! Старайтесь не оставлять пасты вообще, или очень тонкую пленку. Еще раз говорю – не переборщите! Аккуратно, иначе спилите до металла!
Пройдете машинку – вытерли или вымыли от пасты.
Далее полируем неабразивной пастой, кругом для неабр. пасты.
Технология точно та же.
Если есть машинка – полируем этой пастой на 3500 оборотов.
По окончанию полировки протираем авто (вот на этой стадии, так незаменимы липкие салфетки!), и наносим защиту, последний слой, тот, что лучше бы был жидкий .
Я использовал японскую тефлоновую полирольку с полотенцем в комплекте , Софт 99.
Все.
Снимаем маскировку, и наслажаемся результатами труда.

Машина гладкая, после дождя воду просто сдувает с машины при движении.
На такой машине ездить гораздо приятнее!Еще, помните, что слой краски – 100 микрон.
При полировке таким способом вы снимаете около 5, при использовании среднеабразивной пасты номер 2 концерна ЗМ.
Время, затрачиваемое на полировку – около 6-8 часов.
Отличные результаты также дает использование полиролей фирмы Parko¸Америка, они подешевле, но качество на высоте, поверьте мне!
Периодически подновляйте тефлоновую защиту – раза три в год, можно четыре, после мойки, и все будет отлично, поверьте!
Итого – день труда, материалы не более чем на 1200 рублей, и все, машинка как новая, и Вы знаете, что происходило с машиной.
На сервисе НИКТО не отнесется к вашей красавице так, как вы, в лучшем случае, проведут машинкой по машине, развезут абразивную полироль (а не отполируют, как это надо), тефлоном покроют, и через пару часов машина готова! С Вас – не менее 3000 рублей – это минимум, за самую простую полировку, без тефлона.
Если Вам говорят, что через пару часов забирайте – уезжайте смело.
Эта работа занимает не менее 4 часов непрерывного труда профессионала.
Да, еще, круги после пасты постирайте в воде, их Вам хватит раза на три на всю машину.
7samuraev.ru

Mazda 323f ba

coldblood — Thu, 28 Jan 2010 08:30:24 GMT

Нужны фотки крепления бампера под фарами. Кто сможет выложите, буду сильно признателен.
Может кто с Караганды или городов спутников, можно стрелкануться и просто посмотреть

Ремонт бампера в домашних условиях

a1ma2 — Fri, 30 Oct 2009 16:20:15 GMT

От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность (удар, вмятина, царапина, разрыв, не вписались в ворота или боднули стену гаража), не спешите расстраиваться, возможно, Вам и не придётся покупать новый бампер. Главное в этом деле не спешить, а сначала соберать все отколовшиеся фрагменты: не хватит одного-двух — прибавится работы на несколько часов, да и качество ремонта будет не то, что надо. Если кусочки грозят вывалиться на ходу, выламываем их, предварительно пометив место, где они находились.

Сегодня предлагаются эффективные технологии ремонта таких повреждений, выпускают фирменные наборы для склейки, шпатлевки и краски. Не говоря уже об огромном количестве автосервисов, специализирующихся на кузовном ремонте. Но сейчас речь не о них — многие владельцы подержаных автомобилей готовы слегка поступиться качеством, зато обойтись своими силами, значительно сэкономив.

Приехав, домой или в гараж, даже при небольшом ремонте, снимаем бампер, моем его, сушим и внимательно осматриваем. Прежде всего, необходимо определить материал, из которого сделан бампер. От этого будет зависеть вся дальнейшая технология ремонта.

Материал, из которого сделана пластмассовая деталь, будь то бампер вашей машины или корпус мобильного телефона, можно определить по маркировке на внутренней поверхности. Тип пластика, как правило, заключается в характерные скобки и может выглядеть следующим образом: >PP/EPDMPURPP…PUR< и напоминает своими свойствами резину. Ну а стеклопласики можно без труда узнать, взглянув на место разлома — внутри у них находится стеклоткань.

Наверное, самый распространенный метод склеивания треснувших участков пластиковых деталей в мастерских, связан с работой паяльником. Понятно, если реч ведется о нескольких сантиметрах поврежденного участка это вполне оправдано. Только далеко не каждый тип пластика подвергается такому примитивному варианту ремонта. Полипропилен, например, достаточно лоялен к такой процедуре, а вот полиуретан будет легко плавиться, но спаяться с другим участком «откажется».

Если бампер стеклопластиковый — покупаем стеклоткань и эпоксидную смолу. Стеклоткань можно приобрести у производителя — в розничном магазине завода текстильного стекловолокна, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная,15. Лучше всего подойдут ткани конструкционные Т-13П, Т-25(ВМП) −78(90), ТСУ 8/3 ВМП или ткани ровинговые ТР-0,25, ТР-0,33, ТР-0,47−78, ТР-0,7. Именно такие стеклоткани используются в автомобилестроении.
В домашних условиях пластмассу либо сваривают при нагреве, либо склеивают.

Самой разумной рекомендацией при реонте треснувших участков полиуретановой детали будет использование специальных полимерных клеев. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры то, разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но старайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, чтобы они как можно плотнее прилегали один к другому. Возможно, потребуется усилие, чтобы их стянуть. В таком случае либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.

При сшивании особо сильных усилий не должно быть, иначе бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы. После того как стороны подогнаны, проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3−5 мм от шва с обеих сторон. Нитка используется синтетическая диаметром до 1 мм. Требования к нитке такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не сильно скользить при затягивании узла.

После того, как Вы проделали отверстия, проделайте между ними борозды такие, чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера, иначе после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.

Шьется шов одним концом нитки, а следующий лежит вдоль шва. Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно вдоль шва, а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия, стягивая стороны шва, при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера. Так шов у Вас получится прочным. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы поняли, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны только части нитки в бороздках). Также производится вставка вырванного куска, при этом форму куска старайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться.

После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. Теперь отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу.

Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, особенно там, где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель — металлическую вставку.

Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее мелкими кусочками, лучше порвите кусочки на нитки, и хорошо перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов.

Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, потом усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное — чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями, иначе шов может лопнуть.

Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.

Сохнет (вернее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать — не менее 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное — не подносите слишком близко, иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея, а низ останется «законсервированным» между бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.

Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов.

Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет сразу использоваться, а потом красится, либо сразу надо будет производить малярные работы.

Если же пластмасса однородная (полипропилен), пробуем сварить ее нагретым паяльником. Плавится и не вспенивается? Тогда готовим тонкую стальную или латунную проволоку — вплавленная в пластмассу, она хорошо укрепляет шов. Подойдет и тонкая мягкая пружинка: растягиваем ее и слегка сплющиваем по всей длине, делая чуть тоньше пластмассы бампера. Зафиксировать сложенную из осколков мозаику можно струбцинами или скотчем с лицевой стороны. Особенно внимательно следите, чтобы между фрагментами не было «ступеньки» — замаскировать ее потом даже сложнее, чем оставленную щель.

Вплавляем спираль паяльником. Вместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10−20 мм. В качестве арматуры подойдет и мелкая сеточка — каркас от старого воздушного фильтра.

Заваривать трещину начинаем с ее «глухого» конца. Как правило, хорошо проварить шов, не утончив его, без дополнительных «электродов» не удается. Это полоски пластика шириной 5−8 мм, нарезанные из ненужного бампера. В крайнем случае, можно сделать «донором» и свой — срезать немного пластмассы с нелицевых его частей.
Если бампер не поддается сварке или шов по виду сильно отличается от исходной пластмассы (твердый, вспененный), воспользуемся клеем «Супер-Момент». Понадобится и помощник — бампер придется склеивать постепенно, каждый раз, плотно вставляя очередной фрагмент и сжимая всю конструкцию. После того как внешний вид восстановлен, усилим швы накладками из стеклоткани с эпоксидной смолой. Не забудем только сначала отжечь стеклоткань на паяльной лампе, чтобы удалить связующее.

Внутри бампера некоторых иномарок содержится вспененный наполнитель. При ремонте его с успехом заменит обычная монтажная пена. Кстати, ей можно наполнить любой отремонтированный бампер: его энергоемкость только возрастет, да и нагрузки будут распределяться равномернее.

После того как основа восстановлена, приступаем к косметике — шпатлюем, грунтуем, красим. Иногда, правда, шпатлевкой приходится заполнять пустоты от безвозвратно потерянных кусочков. Хорошие результаты дает полиэфирная шпатлевка с наполнителем-стекловолокном (например, Body). Но предварительно стоит все же уточнить у продавца, можно ли наносить ее на пластмассу. Чтобы шпатлевка лучше ложилась, шлифуем поверхность шкуркой.

Сплошное выведение шпатлевкой равномерной плоскости по всей поверхности пластикового элемента — занятие рискованное. При деформации, пластик ведет себя совсем не так, как металл. Шпатлевание пластиковых деталей необходимо сводить к минимально возможному: сколы, царапины, склеенные участки, незначительные неровности. Выполнять эту операцию необходимо специальными шпатлевками, обладающими высокими эластичными свойствами. Шпатлевка RM Stop Flex специально разработана для выполнения ремонтов на пластике. Она имеет высокие адгезионные свойства ко всем типам пластика, хорошей эластичностью, мелкозернистая, быстро высыхает и легко обрабатывается. Она наносится непосредственно на зашлифованную поверхность пластика и не требует предварительного использования, каких либо грунтов.

Затем идет грунтование. Если пластмассовая деталь изготовлена из различных модификаций полипропилена обязательно надо в качестве первичного использовать адгезионный грунт для пластика Sealer Plast 80. Грунт рекомендуется наносить двумя равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. На все другие типы пластика во всех их композициях можно применять все остальные грунты — подклады, наполнительные грунты во всех применяемых версиях практически без ограничений. И, конечно, не забывайте всегда добавлять в грунты, применяемые на пластмассовых деталях пластификатор RM Flex в количестве от 20 до 50 % в зависимости от жесткости пластика. Эта необходимость объясняется не только эластичностью самого пластика — при эксплуатации бампера не изгибаются постоянно. Дело в том, что пластик имеет высокий коэффициент температурного расширения и соответственно сжатия. Пластификатор помогает придать этот параметр лакокрасочным материалам, нанесенным на поверхность пластмассы.

Окраска загрунтованных пластмассовых и металлических деталей практически не различается. Не стоит только забывать о добавлении в краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.
Специалисты рекомендуют использовать при окраске пластика естественную сушку или температуру не более 40 — 45 С.

Приведенные рекомендации вполне эффективны и позволяют неплохо сэкономить время и деньги, а главное привести пластмассовые детали своего автомобиля в состояние вполне пригодное для эксплуатации. Конечно, если все делать по принципу «чтоб держалось», то можно и скотчем залепить, ну а если хототе красиво и почти профессионально, тогда — вперед. И пусть данная статья поможет Вам в этом.

У меня стоит неродной капот

MotorE1 — Tue, 21 Jul 2009 16:39:50 GMT

У меня машина Toyota CAMRY правый руль 1993 год, 2,0 объем, КПП-мех, так вот таких машин в Алмате я насчитал 4 всего. У меня стоит неродной капот, капот стоит от Камри 10-ки, также от неё же стоит передний бампер и крылья, естественно фары и габариты тоже от 10-ки леворукой. Капот 10-ки шире примерно на 3 см поэтому тот кто устанавливал этот капот на мою машину распилил его на по-полам, сделано очень некрасиво sad , куча шпатлевки и все такое. Бампер тоже распиленный на по-полам и скреплен какими-то пластинами, но мне очень нравится, к бамперу претензий нет. Вот я и хочу сделать что-то такое чтобы убрать или правильнее сказать скрыть все неровности капота. Кто мне сможет помочь? Есть люди, кто поможет? Можно советом, в общем я согласен на любую помощь!