Клуб любителей тюнинга Казахстана

Спортивный распредвал

радик — Sat, 26 Sep 2020 14:17:19 GMT

Распределительный вал — это механический “мозг” двигателя, определяющий скорость подъема и продолжительность открытия клапанов, что в большей степени формирует характер работы двигателя.

Причина замены вала примерно та же, что и других деталей и узлов. Штатная деталь слишком усредненная, разработана в соответствии с запросами максимального количества потребителей.

Основной характеристикой двигателя автомобиля обычно считают его мощность. В действительности же влияние на характер автомобиля оказывают не только максимальная мощность, но и крутящий момент. Ведь наибольшую мощность в стандартном автомобиле можно реализовать только при определенных оборотах, близких к максимальным. “Горячему” водителю нужен приемистый двигатель, который при трогании с места и разгоне, не напрягаясь, “идет” за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и относительно постоянный на низких и средних оборотах. Двигатели ВАЗ с точки зрения гонщиков имеют существенный недостаток — отсутствие тяги на низких частотах вращения коленвала. До 3000 об/мин двигатель не обладает достаточной приемистостью и в результате — дерганье при трогании с места, провалы при резком нажатии на педаль газа. Чтобы улучшить приемистость, надо ускорить подачу в цилиндр нужного количества рабочей смеси, то есть изменить фазы открытия и закрытия клапанов.

Спортивный распредвал обеспечивает оптимальную подачу полноценного заряда смеси в цилиндр путем увеличения высоты подъема клапанов. Тюнинговые кулачки отличаются исключительной плавностью профиля, что обеспечивает надежную работу механизма газораспределения. Особенностью спортивных валов является то, что их применение отодвигает границу детонации (на жаргоне — стук пальцев), в особенности на малых частотах вращения коленвала.

Существуют различные тюнинговые распредвалы, предназначенные для разных целей:

— низовой моментный вал для городской езды;

— универсальный вал “город — трасса”;

— верховой вал “трасса”.

Выбирая для двигателя определенного объема распредвал с меньшим подъемом клапанов, мы в наибольшей степени реализуем положительный эффект на низких частотах вращения коленвала. Распредвал с большим подъемом кулачков позволяет повысить мощность на высоких частотах.

При подборе вала, как правило, стараются изменить кривую крутящего момента или мощности в диапазоне рабочих режимов двигателя в зависимости от стиля вождения и пожеланий владельца автомобиля. Максимальные значения либо смещают в область низких оборотов, и тогда вал условно называют “низовым”, либо в область высоких оборотов — тогда он будет “верховым”. Если мы хотим увеличить эффективность в заданных оборотах, придется пожертвовать другими параметрами. Так, “низовые” валы проигрывают в зоне высоких оборотов, а верховые, соответственно, на холостом ходу и при низких частотах вращения. Отвечает за изменения профиль кулачка. Для увеличения тяги на “низах” его делают более широким и плавным, если требуется мощность на “верхах” — более узким и острым. Соответственно, если вы готовите машину к “дрэгу”, стоит установить вал “низы—середина”. А если вас не устраивает “тупизна” автомобиля на трассе — “верховой” .

После установки “кривого” распредвала надо отрегулировать клапаны. Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия измененный распредвал не даст желаемого эффекта. Если выставить распредвал на “опережение”, то впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной, — это даст прирост мощности на высоких оборотах. Установка распредвала на “запаздывание” обеспечит больший подъем выпускного клапана, чем впускного, и увеличение тяги в области низких оборотов.

Если говорить о настройке двухвальных и одновальных двигателей, то принципиальных различий нет. Но возможности настройки двухвального шире, так как валы независимы и можно играть развалом кулачков на валах. Правда, возникает сложность с синхронизацией. Для упрощения этой задачи лучше пользоваться рекомендованными производителем парами и использовать полнобазные валы — тогда потребуются минимальные доработки и затраты.

Чтобы ни говорили про спортивные валы (пустая трата времени, денег и т. д.), это полноценный тюнинг вазовского движка. Удивительно, но спортивный распределительный вал находит своих поклонников не только среди любителей езды “погорячей”, но и среди обычных автолюбителей. “Кривой” вал раздвигает границы возможностей для любого водителя!

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ...

радик — Sat, 11 Mar 2017 13:52:48 GMT

Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов. Но и у тех, кто ездит круглый год. Некоторые дефекты, "дремавшие" до поры до времени, дают о себе знать, как только столбик термометра устойчиво перевалит в область положительных температур. И один из таких опасных сюрпризов - перегрев двигателя.

Перегрев в принципе возможен в любое время года - и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур - от "минусовых" по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения - негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден - посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, - горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, - а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие:плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие -уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки - довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая "подушка", дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после "разъедания" трубок так называемым "Тосолом" неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса - после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, - тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер - вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь - трещины. В бензиновых двигателях - обычно между седлами клапанов, а в дизелях - между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой - дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными "мокрыми" гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна - капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут "Never open hot" - никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка - на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом - в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая "внутри" двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром - чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни - головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя - это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное - отказ термостата. При этом, если клапан его "завис" в открытом положении, - беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой - двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно "течет" радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на "максимум" отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет "немножко" жарко - не беда. Как известно, "пар костей не ломит".

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, - но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Помогите новичку пожалуйста

Sergio88 — Sun, 28 Feb 2016 13:03:50 GMT

Форум: Электрооборудование
Описание темы: Как открыть дверь автомобиля, когда есть ключ, а замок молчи
Автор темы: Sergio88
Автор последнего сообщения: xzagadkina
Количество ответов: 0

Теория DRL

a1ma2 — Sun, 12 Jul 2015 19:41:53 GMT

Все мы уже знаем, что с 20 ноября нас обязали включать фары днем вне зависимости от местоположения (трасса/город), вот именно эта новость подтолкнула на реализацию одной идеи…

Небольшое отступление…
Не понимаю людей, которые ездят по трассе без света…
Люди! вы управляете тонной железа, которую иногда бывает реально не заметно!
Экономия на лампочках и бензине как аргумент не принимается, совет купить очки тоже не принимается, давно уже доказано что себя надо обозначать… от греха подальше
Напоминаю, если кто забыл, что габариты они же стояночные огни, исключительно для обозначения стоящего авто, но никак не едущего со скоростью 100 км/ч.

Идею ввести свет всегда тоже не совсем понимаю, но доля рационального тут есть, возможно, те кто забывал включать его при выезде на трассу, после парочки штрафов будут это делать…
Останутся только самые-самые которым уже ничего не поможет…
Например www.5koleso.ru/articles/4277 Европа это поняла и теперь по требованиям Евросоюза все выпускаемые авто с 2011 года должны иметь дневные ходовые огни…
Но мы, как сказал Задорнов, живем не в Европе и даже не в Евразии, а в Азиопе, идеи все понимают (Российский ГОСТ protect.gost.ru/v.aspx?co…D3-4D68-8387-10CCD024EE5E на эту тему датируется аж 1999 годом), но до реализации все как-то не доходит…

Ну да ладно продолжим…

Небольшое пояснения о DRL
Для тех, кто никогда в глаза не видел ГОСТа на автомобильные фары показываю такую картинку

На этой картинке, в нашем случае, нас больше всего должна интересовать точка B50L — это среднестатистические глаза встречного водителя, именно туда мы должны светить лампами которые используются в качестве DRL, тк в другие стороны светить бессмысленно, ведь именно "прокладка между рулем и сидением" встречного авто должна хорошо видеть нас летящими на встречу и предпринимать от этого какие-либо действия

Вот как должны светить лампы, которые используются в качестве DRL

Итак, были рассмотрены разные варианты исполнения "дневных ходовых огней"

1. Установка светодиодных ДХО
Вот тут led-car.ru/news/rezultaty…iya-kakie-drl-vam-nuzhny/, магазин по продаже светодиодной продукции led-car.ru, провел небольшое исследование-опрос на тему "какие светодиодные drl вы бы приобрели". Результаты можно посмотреть на их сайте, но вкратце вывод напрашивался и без опроса, все хотят "чтоб было крута и недорага".

Некоторые сразу начали думать о колхозе светодиодных лент из smd 5050 светодиодов в фары, под фары в бампер итд…
Такой светодиод имеет характеристики светимости в 6 кандел… Из вышеприведенного ГОСТ-а видим что на один DRL фонарь нужно минимум 400 кандел => после нехитрых математических расчетов, получаем что 1 DRL фонарь из таких лент должен иметь длину ленты 1 метр 10 см (3 светодиода на 5 см) и включать в себя 66 диодов
Готовы метр ленты в фару запихать, чтоб было не только красиво, но и функционально? Нет? Тогда лучше оставьте эту идею

UP…
Единственная реализация DRL на светодиодных лентах которую я увидел, которая сделана грамотно! И красота и функционал!
Не в пример тем кто лепит ленты от балды и считает это DRL-ем
Советую ознакомится…
www.drive2.ru/p/ubr/UAAAAAAAFk8EAAAAAAIrUQ#post

Еще вариант
Человек зашел например на сайт (не реклама просто пример!)
auto-just.ru/index.php?ca…8&category_slug=ego-light
Что он выберет? Как нас учила реклама порошка Дося?
Если не видно разницы (в интернете ) зачем платить больше… и купит самую дешевую хрень за 1990 рублей с гордым названием Дневные ходовые огни EGO Light PL-8
Теперь идем на сайт производителя и смотрим характеристики
www.egolight.ru/pl8.htm
Потребляемая мощность: 0,9Вт
Сила света: 60кд
При минимально допустимой в 400

Эти примеры я надеюсь вас заставят задуматся!

Если вспомнить что DRL это не только красота, а в первую очередь функционал, а именно обозначить авто, на дороге потратив на это наименьшее количество энергии (мощность ламп и как следствие расход бензина + расходы на сами лампочки).
Исходя из принципа "либо сделай хорошо, либо вообще лучше не делай" мне понравились изделия Phillips и Hella, но цена у них "мама не горюй", а так же возникает не нулевая вероятность, что самоcтоятельная установка вызовет интерес у ГИБДД (как внесение изменений в конструкцию ТС) и потом в каком-нибудь Мухосранске будешь доказывать, что ты "не верблюд" и это у меня лампы такие, а не стробоскопы например

Вообщем идею со светодиодными DRL я для себя пока закрыл, остаются только варианты со штатными лампами…

2. Езда со штатными противотуманками
Это первое что приходит на ум владельцу, который не хочет ничего колхозить и изобретать, но и не хочет часто менять лампы ближнего света которые безусловно стоят дороже тех, которые в противотуманках…
Ну казалось бы все правильно, правила нам говорят что …в светлое время суток ближний свет может быть заменен на противотуманки…
Тем более конструкция переключателя противотуманок в Lacetti позволяет включить их и забыть об этом (включатся будут вместе с зажиганием и габаритами, отключатся после выключения зажигания и открытии двери водителя)
Но тут есть одно но, вспоминаем, как должны светить DRL (в глаза встречному водителю, точка B50L) и вспоминаем как светят противотуманки (параллельно земле на несколько метров) (картинку нормальную не смог найти к сожалению, если кто может помочь киньте ссылку в коментарии)
Далее по энергопотреблению
Противотуманки в Lacetti, как известно, это лампочки на 27 ватт => если мы будем ездить с ними у нас будет тратиться 54 ватта энергии генератора + не забываем что ПТФ без габаритов не горят, а это еще ватт 40 (передние/задние, подсветка номера, в салоне: приборка, печка)
Итого 94 ватта, + не вижу никакого смысла освещать зад авто и салон днем тк лампочки не вечные и стоят как ни странно денег и эти 94 ватта в итоге выльются в затраты на бензин (для ннаглядных цифр считать лучше затраты в год)

3. Езда с ближним.
Именно такой вариант нам пытаются привить как единственно правильный, непонятно только почему?

Если пристально приглядеться, то тут тоже самое что и с противотуманками…
Вспоминаем про точку B50L в которую левая фара ближнего не должна светить ни в коем случае! (мы же уважаем друг друга на дороге так ведь?) (колхозоксенонщикам большой привет ) и смотрим как и куда светит настроенный ближний свет (для тех кто это подзабыл)

По энергопотреблению тоже самое что и с противотуманками только цифры немного другие
Лампа ближнего 55w => на езду с ним тратится 55*2=100 + 40 ватт габариты, итого 150 ватт!

Тут еще следует вспомнить крики форумчан о том, как часто лампы перегорают, а это опять траты, ведь на тот же хетч дешевые лампы не поставишь, так как свет с такими лампами будет полное г…
А также о www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=776 не нулевой вероятности выхода из строя колодки или подрулевго переключателя у хечбеков думаю тоже на надо никому напоминать?
Вообщем вариант достаточно неоднозначный… но простой до безобразия…

4. Дальний “в полнакала”
Часто на дороге обращал внимание что на некоторых машинах штатно светятся лампы на некоторый процент мощности (мерседесы, лексусы… итд, те которые еще не обзавелись с завода светодиодными DRL огнями) идея очень понравилась!
Опять же вспоминаем про точку B50L, про расстояние которое за секунду проходят 2 ТС на скоростях в 100 кмч и смотрим на картинку светораспределения дальнего света фар

Естественно на полную мощность дальний включать это “не вариант” тк даже днем он слепит встречных, но вот если мощность подаваемю на лампы дальнего уменьшить до определенного процента, то получим лампы светящие именно туда куда надо и тратящие не так много энергии как ближний или противотуманки

Да стоит вспомнить что в правилах про тако вариант "не слова" хотя такие машины есть и деватся никуда не собираются…

Насчет претензий ГИБДД… в фарах хетчбека всеравно 1 лампа (совмещенная H4), так что если остановят
Фара горит? горит идем лесом, а горит также как ближний только кушает не 150 ватт, а всего 10-15 ватт на обе лампы и светит так же (для режима DRL)

Вот именно эту идея и была реализована (с огромной помощью одноклубника, нашего супермодератора электрического раздела Lacetti клуба — Мити)

В большинстве источников которые я прочитал упоминалось о включении дальнего на 30% мощности, собственно проведенные эксперименты это подствердили…

Условия, расстояние от авто до фотоаппарата 100 м
1 фото — выключено все
2. включены габариты (5 диодные "кукурузы" из 5050 smd диодов)
3. Птф (правда с нештатными лампами на 37 ватт)
4. Ближний свет
5. Дальний в качестве DRL на 30% мощности
6 Дальний свет

Генератор. Проверка и эксплуатация

An_jey — Thu, 02 Apr 2015 17:32:18 GMT

ГЕНЕРАТОР

Правила проверки и эксплуатации генератора

· При эксплуатации, обслуживании и ремонте генератора следует соблюдать нижеприведенные правила, нарушение которых может привести к повреждению регулятора напряжения или диодов (вентилей) выпрямителя:

· вывод «минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с корпусом, а «плюс» — подключаться к полюсу генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока (вентили) генератора и отказ их в работе;

· не допускается работа генератора с отсоединенной от зажима аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на полюсе генератора, которые могут повредить регулятор напряжения и электронные устройства в бортовой сети автомобиля;

· запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением полюса генератора с корпусом. При этом через диоды протекает значительный ток и они пробиваются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра;

· диоды генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание);

· проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от диодов выводами фазных обмоток;

· запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора;

· при электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде

· Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

· Установите генератор на стенд и выполните соединения. Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 об/мин. Дают генератору доработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют ток генератора. У исправного генератора он должен быть не менее 55 А.

· Если ток генератора меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

· Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин. Реостатом установите ток от генератора 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1 ±0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25 ± 10 °С.

· Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора

· Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.

Проверка статора

· Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от диодов выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

· Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить. Затем проверьте специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка диодов выпрямительного блока

· Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из диодов выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

· Короткое замыкание диодов можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Также отсоединяются вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1 —5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи.

· С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного тока (это сборка диодов прямой полярности — положительная). Они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом генератора. Другие три диода (отрицательная сборка) имеют на корпусе минус выпрямленного тока. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

· Сначала проверьте, нет ли замыканий одновременно в положительных и отрицательных сборках. Для этого плюс батареи через лампу подсоедините к зажиму генератора, а минус — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и отрицательная, и положительная сборка имеют короткое замыкание.

· Проверить короткое замыкание отрицательных сборок можно, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус — с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в отрицательной сборке одного или нескольких диодов. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание диодов.

· Для проверки короткого замыкания в положительной сборке «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом генератора, а «минус» батареи — с одним из болтов крепления выпрямительной сборки. Горение лампы укажет на короткое замыкание в положительной сборке одного или нескольких диодов.

· Без разборки генератора обрыв в диодах можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30%) тока от генератора по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв цепи в диодах.

Проверка дополнительных диодов

· Короткое замыкание дополнительных диодов можно установить без снятия и разборки генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

* «Плюс» батареи через лампу (1 —3 Вт, 12 В) присоедините к выводу генератора, а «минус» батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

· Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере, а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

· Рабата регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока в обмотке возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение на выходе генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

· Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В, класса точности не ниже 1,0.

· После 15 мин работы двигателя на средних частотах вращения при включенных фарах замеряют напряжение между клеммой и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

· В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

· Регулятор напряжения лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

· Между щетками включите лампу мощностью 1 — 3 Вт, 12 В. Квыводам присоедините «+» «Б», «В» а к массе регулятора «—» источника питания сначала напряжением 12 В, а затем 15— 16В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет.

· Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

· Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

· Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1 — 10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ+20%.

Ремонт генератора

Разборка и сборка генератора

· Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы генератора и открутите винты крепления регулятора напряжения. Чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставляют лезвие отвертки между корпусом регулятора и щеткодержателем и частично выдвигают регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор, открутив винт его крепления.

· Открутите гайки стяжных болтов и снимите крышку генератора вместе с ротором и шкивом. Зажмите ротор в тисках, открутите гайку шкива и с помощью съемника для снятия шкива генератора снимите шкив с вала ротора. Выньте из паза на валу сегментную шпонку и снимите крышку.

· Съемник для снятия шкива генератора состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива, и обычного съемника. Лапами съемника захватывают за полукольца, а болт упирают в торец вала генератора. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при снятии шкива.

· Открутите гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора, и извлеките статор из крышки генератора. Открутите гайку контактного болта, отсоедините от колодки штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок.

· Собирайте генератор в обратной последовательности. Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,* мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия ступенчатую цилиндрическую контрольную оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затяните моментом 3,9—9,0 кгс • м.

· Во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть его и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвигают его в генератор.

Замена щеткодержателя

· Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. Для замены выдвиньте щеткодержатель из корпуса регулятора напряжения. Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место продуйте гнездо в генераторе от угольной пыли и протрите от масла, смешанного с угольной пылью.

Замена подшипников ротора

· Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода, открутите гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки не откручиваются (концы винтов раскернены), то эти концы следует спилить.

· Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано. Диаметр отверстия должен быть не более 42 мм. Если отверстие имеет больший диаметр или деформировано, замените крышку новой.

· Подшипник в крышку запрессуйте на прессе и затем зажмите между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскернивают.

· При замене подшипника ротора со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и крышку, так как если подшипник поврежден, то повреждается и гнездо в крышке.

Замена дополнительных диодов

· Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивают к выводам диодных сборок. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

дальний свет щёлкает реле

Lactochka25 — Tue, 16 Dec 2014 15:43:33 GMT

Форум: Электрооборудование
Описание темы: дальний свет
Автор темы: Lactochka25
Автор последнего сообщения: Lactochka25
Количество ответов: 0

двигатель MB m119.974

Miniput — Sun, 07 Dec 2014 21:51:21 GMT

приветствую вас народ!кто нибудь переделывал мотор м119.974 на катушках под бесконтакное м119.985?

Добавлено (08 Декабрь 2014, 03:51)
---------------------------------------------

Освещение салона!!!!!

TavriyaV — Fri, 17 Oct 2014 17:12:03 GMT

Всем добрый вечер! Прошу помощи либо просто совета! Суть проблемы такова, ВАЗ 2114, перестал загораться плафон при открытии всех дверей кроме водительской! В ручном режиме работает хорошо! Концевики в порядке! Грешу на блок индикации, так как недавно пытался подключить мафон к серому проводу на фишке идущей к нему, не вышло, сделал от кнопки... Подскажите кто сможет! Заранее благодарю!

ГАЗ на дизель

Exiousle — Sun, 07 Sep 2014 18:38:10 GMT

Форум: ГБО (газ на авто)
Автор темы: Exiousle
Автор последнего сообщения: Arturodrore
Количество ответов: 1

Как выбрать моторное масло

An_jey — Sun, 07 Sep 2014 05:40:46 GMT

Какое масло выбрать? Какое по вязкости масло залить на зиму, а какое на лето? В чём отличие минеральных и синтетических масел? Могут ли возникнуть проблемы при переходе с "минералки" на "синтетику"? Что нужно сделать для перехода с "минералки" на "синтетику"? Какое по вязкости масло залить на зиму, а какое на лето? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье. Все знают, что вязкость масла зашифрована в надписи типа "SAE 10W-40". Что это означает, расскажем поподробнее.

Что такое "SAE"? Спецификация SAE (SAE - общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующем вязкость масел. Для примера рассмотрим обозначение SAE 10W-40. "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе. Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя. Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W - зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всезезонности данного масла.

Как выбрать класс вязкости по SAE? При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль. При этом можно воспользоваться следующей таблицей:

-30 0С и ниже 0W
от -20 до -25 0С 5W
от -15 до -20 0С 10W
от -10 до -15 0С 15W
от -5 до -10 0С 20W
до -5 0С 25W

Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствующего класса вязкости. Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно на сильном морозе, а даже при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, что бы масляный насос прокачал масло по системе смазки, и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания", о котором мы уже упоминали выше. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем больше масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "0W". Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что большинство производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.

В чём отличие минеральных и синтетических масел?

Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел "строятся" (синтезируются) молекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличии от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики. Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.

Могут ли возникнуть проблемы при переходе с "минералки" на "синтетику"?

Проблемы, связанные с переходом на "синтетику", возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появится значительные отложения. Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.). В отличии от минеральных масел, которые "моют" отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе "дорогу", будет вытекать из двигателя. Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:

- при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя, если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники) - возможны подтекания;

- в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. "полезный износ", с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле, после чего можно переходить на "синтетику";

- в роторно-поршневых двигателях.

Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже "старому" и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

Что нужно сделать для перехода с "минералки" на "синтетику"?

1. Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на "синтетику" невозможен до ликвидации причин, их вызывающих

2. Если в двигателе имеются значительные отложения - "промыть" масляную систему двигателя

3. Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на "синтетику" лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников. Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование синтетических продуктов.